Интересный гость из Танганьики под названием Трофеусы. Аквариум современные корма для трофеусов


Ф. Шнайдевиндт "Ваше хобби - трофеус". Глава 4. Содержание и уход за трофеусами

»Оглавление

Выбираем аквариум для трофеусов Несмотря на то, что трофеусов достигающих в длину 10-15 см нельзя считать особенно большими, Вам стоит позаботиться о предоставлении им достаточно большого жизненного пространства. В связи с их темпераментом, агрессивностью и тем, что их надо закупать большими партиями, необходимы аквариумы от 200 литров с длиной не менее 120 см. Использование меньшего аквариума может дорого обойтись самому владельцу. Оптимальными можно считать аквариумы от 300 до 1000 литров.

Примеры рекомендуемых размеров:

  • 120 х 50 х 50 см
  • 150 х 50 х 50 см
  • 160 х 60 х 60 см
  • 180 х 60 х 60 см
  • 200 х 60 х 60 см

Наименьший вариант это 120 х 40 х 50 см (240 л). Если такой большой аквариум к вам в дом не вмещается, Вам не стоит даже начинать заводить трофеусов, если конечно вы не решитесь переехать. Чем аквариум больше, тем лучше. Конечно, при расчетах необходимо учесть возможную нагрузку на пол. Не стоит ставить аквариум рядом с окном или с дверью. При попадании в аквариум прямого солнечного света зеленые водоросли растут быстрее, и это пугает рыб. Если вы нашли подходящее место, необходимо произвести все измерения. В случае если аквариум большой, необходимо убедится, что он пройдет во все двери и проходы. Аквариумы длиной до 180 см редко доставляют неудобства. Аквариумы для трофеусов должны иметь объем минимум 300 литров, лучше 500 литров или даже больше. С соответствующей растительностью и при правильном освещении аквариум может стать настоящим украшением комнаты.

При перевозке не стоит недооценивать большой вес стеклянной части. Большинство аквариумов состоит из трех частей: подставка-шкаф, собственно стеклянный аквариум и крышка. Всевозможные аксессуары можно приобрести в любом зоомагазине. Гарантия предоставляется на склейку аквариума. Лучше всего считаются аквариумы с силиконовой бортовой склейкой. Они стоят несколько дороже, чем варианты с классической стыковой склейкой. Для прочности стекла имеются специальные расчетные таблицы, которые гарантируют безопасность. Аквариумное стекло обычно хорошего качества. Однако произвести сравнительный анализ цен стоит. Если аквариум будет располагаться так, что одна из его частей будет подвергаться возможности удара, вам стоит выбрать вариант со срезанными углами, который и выглядит достаточно привлекательно. В любом случае, у аквариума должна быть верхняя крышка. Края стекол должны быть отшлифованы. Шкаф-подставку вам, возможно, придется собирать самостоятельно. При этом главное крепко прикрепить его к полу. Расположение полок и шкафов зависит от производителя. В них вы сможете хранить всевозможные аквариумные принадлежности.

Освещение аквариума Яркие камни, зеленые растения и синий фон, по-моему, хорошо контрастируют с трофеусами. Замечательные цвета этих необыкновенных рыб лучше всего играют при обильном верхнем освещении. Естественно, в шкафу и в крышке должны иметься отверстия, через которые можно пропустить шланги и кабели. Крышки, однако, могут быть устроены очень по-разному. К сожалению, дроссели и балласты редко располагают в шкафу-подставке, однако такая конструкция, наиболее удобна, потому что крышка при таком размещении не перегружается и не перегревается. К тому же теплый воздух поднимается вверх. Некоторые модели встроенных светильников очень легко вынимать и чистить.

Сэкономить можно на технике, а именно на встроенных светильниках. Использование одного светового корпуса на две световые трубки - нормальная практика. При больших объемах рекомендуется использовать 4 лампы. Конечно, количество ламп Вы будете выбирать сами, можно поднять этот вопрос при покупке аквариума. Я могу только посоветовать использовать столько освещения, на сколько хватит места. Особое внимание нужно уделить отражателям, которые увеличивают освещенность. Это алюминиевые пластины, которые крепятся к лампе и отбрасывают весь свет туда, куда он и должен попадать: в аквариум.

Важно не только количество света, но и правильное сочетание цветов (с помощью стандартных ламп). Всевозможные декорации с использованием камней можно сооружать и у задней стенки аквариума. Проблему при этом может составлять вылавливание рыбок и заиливание камней.

Приятно и то, что при использовании отражателей, вас не ослепляет, когда вы открываете крышку. Включение и выключение света может проходить автоматически с использование тфймера. Освещение может быть включено от 12 до 14 часов в день. Если лампы включаются отдельно, то с помощью часового механизма, они могут загораться и гаснуть по очереди, таким образом, рыбы будут переживать некое подобие рассвета и заката. Сами лампы нуждаются в постоянной замене, даже если кажется, что они еще отдают достаточно света, их стоит сравнить с новыми. Однако менять все лампы сразу не рекомендуется. Это было бы шоком для растений. Лучше всего по одной в месяц. Рекомендуется наклеить на трубку небольшую этикетку с указанием срока ее смены. В моей практике я использовал сочетание ламп "Daylight" и "Grolux". Возможно, также сочетать лампы "Aqua-Glo" и "Power-Glo". При использовании больше, чем двух ламп рекомендуется также применять белый светильник теплого света, который положительно влияет на растения. Разноцветные трубки в моей световой системе на первом месте, затем белые лампы дневного света, лампы белого теплого света и снова белые дневного света. Таким образом, цвета рыб предстают в наилучшем свете, а белый не кажется слишком холодным. Если в аквариуме используется только одна лампа, я бы порекомендовал лампу белого теплого света, без специальных ламп для растений в этом случае можно обойтись. Специальные эффекты, такие как световое пятно, достигаются с помощью галогеновых прожекторов. Лампы HQL в моей практике себя не оправдали. Кроме того, что они потребляют много электроэнергии и дорого стоят, желтый свет мешает рыбам и больше способствует росту водорослей, нежели растений. Самые лучшие образцы HQL ламп, к сожалению, очень дороги и подходят исключительно для аквариумов с морской водой. Многие владельцы трофеусов позаимствовали из морской аквариумистики лампы "Triton", свет которых очень похож на дневной.

Верхнее стекло может поставляться с аквариумом или предлагаться отдельно, в зависимости от производителя. Здесь есть много "за" и "против". С точки зрения безопасности необходимости в верхнем стекле нет, так как все освещение изолированное и водоупорное. Верхнее стекло достаточно быстро покрываются известью и водорослями и начинают пропускать меньше света. Правда, его несложно очистить с помощью, например, уксуса. Оно предотвращает выпрыгивание рыб из аквариума. Однако в новых аквариумах я из соображений удобства отказываюсь от верхнего стекла. Большое значение имеет подстилка, которая защищает нижнее стекло в случае непредвиденной нагрузки. В качестве такой подстилки может быть использован старый ковер.

После установки шкафа-подставки нужно с помощью ватерпаса проверить ровность поверхности. После этого на шкаф кладется или наклеивается подстилка. Только после этого можно устанавливать аквариум. Если вы собираетесь класть в аквариум тяжелые камни, внутрь тоже необходимо наклеить подстилку из стиропора. Лучше всего приклеить ее с помощью силикона.

Украшение аквариума Теперь вы должны определиться с задней стенкой. Возможностей здесь достаточно много. Самый простой вариант это наклеить на стенку фон. Смотрятся лучше всего однотонные фоны. Очень хорошо подходит голубой, самоклеящийся вариант. Если он вам не понравится, его можно легко снять в любой момент. Правильно подобранный оттенок голубого лучше всего углубляет перспективу и, по своему опыту могу сказать, что он дольше всего не надоедает. Темные цвета трофеусов отлично контрастируют с ним - простой и недорогой вариант.

 

Растения могут служить для трофеусов убежищем. При достаточном питании есть их рыбы не будут. В последние годы появилось большое количество вариантов оформления задней стены. Наиболее привлекательные из представленных на рынке шведские рельефные фоны ("Back to Nature" Форман: модель Малави и Танганьика). Единственный их недостаток это большой объем, который они занимают. Эти фоны нужно приклеивать силиконом к задней стенке аквариума, и они за счет своей структуры занимают в нем достаточно много места. Для них необходим аквариум с глубиной минимум 50 см. Естественно на рынке очень быстро появились аналоги из стиропора и других синтетических материалов. Эти товары пользуются популярностью уже благодаря своей сравнительно невысокой цене. Задние стенки ручной работы стоят целое состояние, иногда больше чем сам аквариум. Это решение принимается раз и навсегда, потому что смена внутреннего фона очень непроста. Конечно, Вы можете сделать свой собственный фон, например, из того же стиропора. Ваша фантазию не ограничивает. Вопрос фона необходимо решить до введения аквариума в эксплуатацию. Так как впоследствии изменить что-либо будет крайне сложно.

Решив вопрос с фоном, обратим наше внимание на дно аквариума. Для аквариумов с трофеусами я на протяжении многих лет использую мелкую, яркую кварцевую гальку с диаметром 1-2 мм. Яркие цвета хорошо контрастируют с темными рыбами. Размер же этот важен потому, что он достаточно велик, чтобы обеспечивать вентиляцию корням растений и достаточно мал, чтобы камни не собирали на себе грязь, которую не сможет вывести фильтрационная система.

Дополнительное оборудование Одним из главных компонентов технического оснащения любого аквариума является нагреватель, который подогревает воду до температуры 25-27 градусов. Необходимая мощность определяется соотношением 2:1 (объем воды : Ватт). Почти все современные устройства самоконтролируются. Вам остается только выставить необходимую температуру. Однако, все равно не помешает периодически поглядывать на термометр.

Система вентиляции это не просто добавление к фильтрационной системе. Она работает на основе мембранного насоса, камеры и выпускного камня. Поднимающиеся пузырьки в первую очередь забирают диоксид углерода, а также распределяют кислород. В случае выхода из строя фильтра это может спасти рыбам жизнь. Насос должен работать день и ночь. Особенно важна его работа ночью! В это время имеющиеся в аквариуме растения поглощают кислород и вырабатывают углекислый газ. Мембранные насосы при работе создают определенный шум, который можно сократить, используя специальный глушитель. Если у вас нет возможности поместить насос над аквариумом, вы можете расположить его в шкафе-подставке. Однако не забудьте про обратный клапан, который в случае отключения электричества предотвратит попадание воды в насос. Если вам мешает шум насоса, вы можете провести его в другую комнату. Модели, конечно, различаются по качеству, уровню шума и цене. Некоторые сравнительно дорогие модели насосов известны своим качеством, продуктивностью и низким уровнем шума. Если вы хотите, чтобы у вас в аквариуме было несколько известковых камней, то вам понадобится распределитель. Известковый камень необходимо регулярно менять или чистить. Очистку можно производить тряпочкой из войлока. Трубку, через которую происходит подача воздуха, необходимо прикрепить к стеклу аквариума и желательно спрятать в растениях. Если камень сидит глубоко, то за счет деятельности рыб он будет покрыт гравием.

Важно всегда иметь под рукой запасную мембрану насоса. Для большого аквариума стоит приобрести мощный компрессор. Так как все мембранные насосы закачивают воздух из окружающей среды, нужно следить, чтобы воздух в комнате, где стоит аквариум, был чистым. Важно: в каждом аквариуме должен быть, по меньшей мере, один известковый камень.

Система фильтрации Давайте теперь перейдем к обсуждению сердца аквариума - системы фильтрации. Я не хочу описывать все системы, представленные на рынке, а остановлюсь только на тех, которые получили широкое распространение и которые, по моему мнению, заслуживают отдельного упоминания. Стоит упомянуть так называемые "внешние фильтры", которые используются многими фирмами. Принцип фильтрации все тот же проверенный годами: фильтр находится за пределами аквариума и соединяется с ним по средством шлангов. В этой конструкции заключен и потенциальный риск: если с соединительной трубкой что-то случиться, это может привести к утечке воды. Лучше всего закреплять все рискованные места хомутиком, чтобы невозможно было выскальзывание затвердевших шлангов из пластиковых трубок. Накидная гайка должна быть плотно прикручена к шлангу. Шланги очень быстро покрываются водорослями и нельзя забывать об уходе за ними. Чистить их нужно с помощью гибкой щетки под струей воды. Естественно, в шлангах не должно быть никаких трещин. Фильтр состоит из пластикового сосуда и мотора. Через специальные отверстия аквариумная вода попадает в сосуд и выходит из него. Закачка воды происходит с помощью специального рабочего колеса в сосуде. Вода подсасывается, проходит через сосуд, а затем насосом закачивается обратно в аквариум. Сосуд заполнен фильтрующими массами, которые и очищают воду. Исходя из собственного опыта и рекомендаций производителей, я могу посоветовать следующий цикл очистки: вниз сосуда кладется фильтрационный материал а затем маленькие камешки и фильтровочная губка. Керамические камушки в фильтре призваны, прежде всего, задерживать крупные частицы, в то время как мелкие зачастую содержащие полезные бактерии беспрепятственно проходят. Губка предотвращает загрязнение приводного механизма, но не тормозит поток как фильтровочная вата (синтепон).

Трудности вызывает иногда подключение. После промывки и сбора фильтра, проверки всех соединений и трубочек фильтр необходимо подключить к сети. Так как в фильтровочном сосуде вместо воды находится воздух, нужно высосать его через выходное отверстие, чтобы появилась тяга и вода стала поступать в сосуд. Только после этого фильтр начинает работать и можно проверить его на предмет наличия протечек. Решающее значение имеет правильное закрепление клемм и прокладочного кольца. Если фильтровочная вата будет хоть чуть-чуть торчать, это может вызвать протечку. У каждой модели под фильтровочным сосудом есть газовый пузырь. Фильтр, подключенный к сети, начинает вибрировать и устраняет его. В этот момент он работает несколько шумно, через несколько минут остатки воздуха выходят из системы, и работа фильтра становится тише.

Трофеусы чувствительные рыбы, которым необходима хорошая вентиляция и фильтрация воды. Аквариумная вода должна проходить через систему фильтрации по меньшей мере 2 объёма в час. При этом надо учитывать, что фильтр никогда не выдает показателей, заявленных производителем. За счет загрязнения трубок и чистящих веществ показатели сокращаются. Таким образом, для аквариума в 300 литров рекомендуется фильтр с нормой очистки 600 литров в час (лучше 1000 литров). Вследствие того, что аквариумы для трофеусов достаточно велики, для них требуются мощные внешние фильтры, рассчитанные на большой объем. Я могу порекомендовать фильтры нового поколения, которые соответствуют этому требованию и легки в обращении. Еще эффективнее с точки зрения устранения вредных веществ работают интервальные фильтры тех же производителей. Фильтры не следует чистить слишком часто. Прозрачный пластик позволяет оценить уровень загрязнения фильтра, не открывая его. С течением времени поток воды на выходе сокращается, и это значит, что необходимо промыть фильтрующие материалы. Дату очистки можно записать на наклейке, приклеенной к фильтру. Очистка, которая заключается в промывке субстратов, не должна происходить одновременно со сменой воды и лучше всего проводить ее с использованием аквариумной воды. Чистящие субстраты можно использовать на протяжении многих лет. Коричневый слизистый слой это совсем не грязь, а собственно фильтровые бактерии. В каждом аквариуме через определенное время образуются бактерии, которые берут на себя борьбу с вредными веществами (денитрафикация). Без них жизнь рыб в аквариуме была бы невозможной. Эти бактерии драгоценные микроорганизмы. Изначально, их приходится вводить в аквариум искусственным путем. Если фильтр на протяжении долгого времени (более часа) простаивает по какой-либо причине, его необходимо промыть иначе в воду попадет токсин, который может убить рыб. Чтобы предотвратить загрязнение фильтрового сосуда, можно использовать предварительный фильтр, который будет задерживать большие частицы. К тому же я устанавливаю в своих аквариумах с трофеусами внутренний фильтр, который функционирует в качестве быстрого фильтра. Он вылавливает загрязнения и таким образом разгружает основной фильтр. Он должен находится в противоположном углу по сравнению с трубкой внешнего фильтра. Фильтровые патроны дополнительного фильтра необходимо промывать раз в неделю. Конечно, внешний фильтр это не единственный способ очистки воды. Но он самый распространенный и поэтому в этой книги я ограничусь его описанием. Стоит, однако, оговориться, что существуют весьма эффективные открытые биофильтрационные системы, которые, к сожалению, занимают до трети объема всего аквариума.

Образцовый аквариум для трофеусов Чтобы облегчить вам закупку, я еще раз перечислю все важные пункты: · Аквариум в тройной комплектации (шкаф-подставка, стеклянный аквариум, крышка) · Верхнее стекло (как вариант) · Подстилка · Фон · Галька для дна · Лампы и отражатели · Выключатель с часовым механизмом · Нагреватель, термометр · Мембранный насос с камерой и трубкой · Мощный фильтр · Декорации аквариума (по вкусу)

Наряду с этими обязательными приобретениями я хотел бы обратить ваше внимание на те вещи, которые считаю важными я. Конечно, эти предложения далеко не исчерпывают всех возможных вариантов.

Образцовый аквариум: · Мой образцовый аквариум имеет 4-угольную форму. Его размеры 150 х 50 х 50 см. (375 л), склейка из черного силикона (толщина стекла 10 мм). · Между шкафом-подставкой и аквариумом находится тонкая черная прокладка. · От верхнего стекла я отказываюсь. · Четыре (!) отдельно включающиеся лампы (длина 120 см) оснащены рефлекторами и включаются и выключаются автоматически. · Освещение работает 14 часов в сутки. · Порядок расположения: grolux, дневной свет, мягкий белый, дневной свет. · В определенные места днища я приклеиваю с помощью силикона стиропоровые прокладки (максимум 2 см толщиной) · На эти места ставятся специально купленные в зоомагазине камни. · Я выбрал голубой самоклеящийся фон. · Нагреватель мощностью 200 Ватт стоит на температуре 27°С (контроль осуществляется посредством термометра). · Мощный мембранный насос находится в шкафе-подставке, он соединен с большим известковым камнем и шлангом для воздуха (2 м). Нельзя забывать про обратный клапан. · В шкафе-подставке находится большой внешний фильтр. · После прочистки аквариума и установки всей техники я помещаю в аквариум растения · После заполнения в аквариум вода обогащается. · Вблизи корней растений я помещаю в грунт шарики удобрений. · Через неделю я помещаю в аквариум первых жителей - 10 гольцов (Gyrinocheilus) · Еще через неделю можно выпускать в аквариум первых трофеусов.

Некоторые из этих положений нуждаются в расшифровке. Всю аппаратуру нужно предварительно подключить и проверить, Только после этого можно приниматься за посадку растений. Я предпочитаю африканские растения, такие как Anubias barteri разновидность nana и Cryptocorine Balansae (на заднем плане) и маленькие Cryptocoryne (спереди). Эти виды стоят недешево, но на растениях экономить не стоит. На большие камни с дырками я наращиваю Anubias barteri разновидность nana, пропуская корни в дырки. Густо-зеленые длиннолистые Cryptocoryne я помещаю к задней стенке, а более мелкие растения спереди. Перед посадкой корни растений следует промыть, чтобы удалить с них пыль и осадок свинца. Трофеусы не являются травоядными животными, однако они периодически все-таки грызут молодые побеги. Их аппетит можно умерить добавлением рясок Lemma minor или Riccia Fluitans. Для этой цели также можно использовать мытый кочанный салат.

Виды растений для аквариума с трофеусами: Microsum pteropus Annubias barteri nana Echinodorus osiris, Echinodorus horizontalis Cryptocoryne balansae, Cryptocoryne usteriana, Cryptocoryne wendtii Bolbitis heudelotii Ceratopteris thalictroides Nymphaea lotus

Советы по приобретению и транспортировке рыбы После установки всего оборудование и декораций необходимо, чтобы прошло некоторое время, чтобы вода стала пригодной для жизни рыб (несмотря на то что мы ее обогатили). Через несколько дней необходимо запустить в аквариум гольцов или сомов, который создадут в аквариуме необходимую среду бактерий. И только еще через неделю можно выпускать в аквариум трофеусов. Наверняка вы уже задумывались, какие виды предпочесть и где их приобретать. Вне зависимости от того, помните о следующем: · Ни в каком случае не покупать меньше 10 особей. · Размер приобретенных рыб не должен быть меньше 3 см. · На взрослого трофеуса должно приходится 10 литров воды. · Новичкам я бы посоветовал покупать молодняк, который дешевле стоит. · Не стоит смешивать похожие виды в одном аквариуме, это может привести к скрещиванию. · Хорошим вариантом может быть сочетание в аквариуме южных и северных видов трофеусов. · Разновидности Tropheus duboisi и Tropheus polli облагородят любой аквариум своим разнообразием расцветок и рисунка. · Неплохую компанию трофеусам могут составить цихлиды Malawi или другие цихлиды из озера Танганьика.

Сомы Ancistrus являются хорошим истребителем водорослей, а также легко переносит интенсивную смену воды. Количество особей, которые вы приобретаете никогда не должно быть меньше десяти. Если вы поместите в аквариум меньшее количество, это сработает против Вас, пусть даже и не сразу. Трофеусы, как описывалось выше весьма агрессивны, мужские и женские особи внешне практически не отличаются, живут они в союзах, напоминающих гаремы. Увеличить группу позже будет практически невозможно. Кроме того, всегда приходится принимать в расчет потерю по меньшей мере одной особи (например вследствие выпрыгивания), поэтому изначальное количество должно быть достаточно большим.

Если вы покупаете уже подросший молодняк, я посоветовал бы вам купить, например, три больших особи и семь маленьких, чтобы в конечном итоге у вас было достаточно самок, которые растут медленнее. Все виды нужно выпускать в аквариум одновременно. Таким образом, у всех видов будут равные шансы приспособиться и обозначить свою зону влияния. В аквариуме с уже устоявшейся системой новой особи это будет сделать невозможно.

Трофеусы - это цихлиды, очень чувствительные к кислороду, поэтому при перевозке нужно быть особенно внимательным. Лучше всего перевозить их в пластиковых пакетах, но, конечно, можно использовать и хорошо промытые пластиковые контейнеры без трещин. Главное в любом случае соблюдать изоляцию (газетная бумага, сумка-термос или коробка из стиропора). Небольшая тряска при транспортировке не повредит, скорее наоборот. За счет тряски верхний слой остается подвижным, и таким образом лучше происходит обмен газов. Пластиковые мешки должны быть большого объема и заполнены водой на треть, остальное место должен занимать необходимый для жизни рыб воздух (в идеале чистый кислород). Я не рекомендую вам использовать кислородные таблетки. Надувать мешок воздухом изо рта тоже не самый лучший способ, потому что в нем содержится меньше кислорода. В мешке не должно находится больше 10 рыб. При оптимальных условиях трофеусы легко переносят длительные транспортировки больше 10 часов.

Рыбы всегда достаточно долго привыкают к условиям новой воды. Лучший вариант - это поместить их в чистое ведро с водой, в которой их перевозили, а затем по чашке вливать туда воду из аквариума. Затем рыб следует по одной вылавливать сеткой и переносить в аквариум, по возможности максимально "сухими". Таким образом, можно избежать болезней, которые передаются через воду. Конечно, и сами рыбы могут быть больными, даже если внешне это никак не проявляется. У трофеусов такое, к сожалению, происходит достаточно часто. Некоторые болезни - "природные", они никак не связаны с качеством рыб и зоомагазином, где вы их купили. О них мы поговорим позже.

Внимательный осмотр рыб при покупке поможет вам избежать нежелательных рисков. · Молодые трофеусы должны оживленно двигаться и жадно бросаться на корм. Это можно в случае необходимости проверить. · Апатия у трофеусов это признак болезни. · На чешуе рыб не должно быть эктопаразитов, таких как "бело-точечная" болезнь. · Помет не должен быть прозрачным или слизисто-белым. · Брюшная полость не должна быть раздутой или впалой.

Рекомендуемый размер трофеусов для покупки - 4-5 см. Трофеусы в этом возрасте еще не имеют окраса. Если окрас имеется, значит, рыба старше, чем должна быть рыба такого размера, что может быть вызвано недостаточным питанием. В этом возрасте невозможно определить род рыбы. Стоит избегать покупки различных видов трофеусов у разных продавцов, чтобы сократить риск заболевания. Так как сегодня мало у кого имеется специальный карантинный аквариум, все рыбы сразу попадают в общий аквариум. В моей практике оправдало себя применение средства "Preis Coly" (против жаберных и кишечных паразитов). Это средство работает надежно, не окрашивает воду и, поскольку оно состоит из натуральных компонентов, его не надо впоследствии искусственно выводить из воды. В первые дни нужно очень внимательно смотреть на туловище рыбы, чтобы избежать последствий заражений эктопаразитами. Для сортировки очень хорошо подходит таз с водой, для транспортировки - пластиковый мешок на треть заполненный водой, а на две трети воздухом или чистым кислородом.

Болезни и лечение Трофеусы могут заболеть любой болезнью рыб. Но действию внешних паразитов и грибков они не подвержены. Однако изменение жизненных условий, такое как пересадка в новый аквариум, и стресс от транспортировки понижают их иммунитет. От этого могут развиться такие болезни, как, например, бело-точечная болезнь (Ichthyophthirius). Если обнаружить ее на ранней стадии вылечить ее несложно. Пораженные рыбы прикладывают плавники и начинают тереться о камни, на теле у них появляются белые точки. В продаже имеется достаточно действенных препаратов для борьбы с этой болезнью. Я считаю препарат Malachtigrunoxalat самым действенным. Лечение трипофлавином или синим метиленом окрашивает воду в синий или зеленый цвет и длится несколько дольше. На время лечения рекомендуется поднять температуру до 29°С, чтобы препятствовать размножению бактерий. Лечить нужно всех рыб, потому что паразиты находятся в воде аквариума. Поэтому как и при других заразных заболеваниях важна строжайшая гигиена. Для переноса рыб из аквариума в аквариум нужно использовать сеть, никогда не опускайте в аквариум руки. Если этот способ лечения не поможет, то ваши рыбы поражены другой болезнью - Oodinium, внешние признаки которой очень похожи на бело-точечную. По моему опыту в этом случае помогают только препараты, содержащие сульфат меди. В этом случает нужно быть очень осторожным с дозировкой. Во время лечения также нельзя использовать обогатители воды, потому что они связывают ионы металлов. Имеющиеся препараты (один из которых сера Oodinopur) необходимо использовать поочередно. Повреждения от укусов у трофеусов случаются часто, их можно лечить простыми средствами - морской солью или эктозоном. Такие повреждения могут покрываться грибком, из противогрибковых средств я предпочитаю Tetra FungiStop.

Пучеглазие может быть признаком недостатка витаминов или плохой воды, а также может являться симптомом инфекционной брюшной водянки. В случае брюшной водянки у рыбы впоследствии раздувается живот, а чешуя начинает отщетиниваться. Это бактериальное заболевание очень опасно и редко поддается лечению. Зараженных особей лучше переместить в отдельный аквариум и лечить специальными антибиотиками из зоомагазина. За остальными рыбами в аквариуме тоже необходимо пристально наблюдать. Чтобы избежать осложнений и в главном аквариуме лучше применять антибиотики Aqua Furan, Sera Baktopur.

Однако больше всего хлопот владельцем трофеусов доставляют желудочно-кишечные заболевания рыб. Симптомами таких заболеваний может быть апатия, потемнение окраса и отсутствие аппетита. На поздних стадиях возможно вздутие брюха. Если вздувается передняя часть брюха, то, скорее всего, вы имеете дело с желудочным заболеванием. Если помет у рыб стал белый и слизистый, то, скорее всего, вы имеете дело с инфекцией Hexamita, Spironucleus. Пораженные рыбы очень быстро тощают, и у них обнаруживается так называемая "ножевая спина". Хорошее средство для лечения этого заболевания это Hexa-ex. Симптомами этой болезни также можно считать маленькие дырочки и углубления в области головы. Еще опаснее и чаще встречается заражение рыб кишечными паразитами. При этом помет становится длинным, тонким и прозрачным. Рыбы все время как будто трясутся и теряют аппетит. Такие заболевания нуждаются в неотложном лечении. Обычно для этого применяется препарат "Clont", содержащий метронидазол, который используют при лечении трихомонад у людей. Метронидазол продается по рецепту в составе различных препаратов - Nidazol, Flagyl. Однако лучше применять чистое вещество без добавок. Приобрести его можно в аптеке по рецепту, необходимая дозировка - 2 грамма на 400 литров. Однако один метронидазол не всегда помогает. Поэтому это вещество комбинируют с тетрациклином "Aquafuran", что дает наилучшие шансы на успешное лечение. Нужно быть готовым к тому, что некоторым рыбам вы, возможно, помочь не успеете. Лечение должно длиться не больше недели, пока не начинаются побочные действия. После окончания лечения остатки медикаментов должны быть выведены из аквариума по средством смены воды и угольной фильтрации. Активированный уголь необходимо промыть горячей водой, чтобы удалить газы и обнажить поры. Уголь в сеточке (можно использовать женские колготки) кладется в верхний слой фильтра. Его действие продолжается 3-4 недели, после чего его нужно выбросить. Причины вышеописанных болезней зачастую остаются неизвестными. Ясно одно, в природных условиях рыбы живут в равновесии со своими бактериями и паразитами и не заболевают. Вследствие стресса, например, от транспортировки иммунитет рыб ослабляется. Бактерии и паразиты берут верх, в первую очередь обычно в желудочно-кишечной зоне. Вот почему еще очень опасно добавлять в аквариум с трофеусами новые особи. Новые особи могут быть носителями бактерий, против которых у них есть иммунитет, а у рыб в аквариуме нет и наоборот. Общего иммунитета не существует. Поэтому никакой продавец не может вам выдать справку о том, что рыба здорова. В случае, если у ваших рыб обнаружились заболевания, необходимо четко следовать следующим правилам: · Против небольших укусов и налета на глазах помогает морская соль (чайная ложка на 50 л) · Для лечения бело-точечной болезни применяются специальные препараты (например Rabomed Super) · Противогрибковые средства при появлении грибков на ранах (например, Tetra Fungi Stop) · Препарат Preis Coly в качестве профилактики кишечных паразитов. · Препарат Hexa-ex для борьбы с инфекцией Hexamita = Spironucleus. · Метронидазол для борьбы с кишечными заболеваниями (в составе препарата Clont oral или Flagyl). · Aquafuran в качестве тетрациклина, в сочетании с метронидазолом успешно борется с кишечными паразитами.

Кормление трофеусов

T. duboisi за ужином. "...трофеусы являются вегетарианцами, которых нельзя перекармливать едой животного происхождения..."

Большое значение имеет вопрос кормления. В природных уловиях трофеусы питаются водорослями и другими микроорганизмами, растущими на камнях. Таким образом, трофеусы являются вегетарианцами, которых нельзя перекармливать едой животного происхождения. От этого у рыб может нарушиться пищеварение, что нередко приводит к летальному исходу. Я избегаю кормления живыми организмами - в отличии от многих успешных разводчиков - и предпочитаю замороженную животную пищу, которая при правильном хранении и транспортировке не несет в себе риска заболевания для рыб.

Молодняк нужно кормить 3 раза в день. С утра я даю им специальные хлопья на основе растительных компонентов. Я насыпаю столько хлопьев, сколько рыбы могут съесть за 2-3 минуты. Насыпать корм можно пальцами, а можно ложкой или пинцетом. В обеденное время я кормлю рыб размороженным кормом. Я предпочитаю дафнию, циклопа и Tropheus-Mix. Рыбы очень любят артемию, однако он очень богат белком и большие его количества могут привести к желудочно-кишечным заболеваниям.

Артемия и циклоп очень хорошо влияют на расцветку. Особенно на красные тона. В Tropheus Mix содержится шпинат, который, впрочем, можно покупать и отдельно в замороженном виде. После некоторого привыкания, рыбы с удовольствием его едят. Также трофеусы с удовольствием едят любимые другими травоядными зеленые огурцы.

Вы можете составлять и свои собственные смеси. Я, например, иногда смешиваю в сосуде с водопроводной водой две ложки Tropheus-Mix, одну циклопа, одну дафнии и один кусочек артемии. Вечером, минимум за 2 часа до выключения освещения, я даю своим трофеусам японские шарики Cichlid Staple, которые рыбы очень любят за высокое содержание водорослей Spirulina.

Для усиления окраса можно давать рыбам натуральные корма, циклоп, артемию и дафнию. Для этой целт также подойдут и специальные сухие корма. Отличным кормом особенно для молодых рыб остаются и науплии артемии (Artemia salina). Некоторые аквариумисты разрабатывают для своих питомцев специальный рацион. Но, скорее всего, большинство из вас будут кормить трофеусов по стандартной схеме, и в этом нет ничего предосудительного.

Правильное кормление трофеусов - залог хорошего пищеварения. Меню для трофеусов:

· Высококачественные растительные хлопья · Сухой корм с большим содержанием водорослей Spirulina · Замороженный корм животного происхождения (циклоп, дафния, артемия и так называемый Tropheus-mix.) · Регулярное кормление зеленью (Riccia, Lemna или замороженный шпинат). · Животную пищу лучше ограничить артемий.

Уход за аквариумом Через неделю после первого запуска рыб уже необходимо произвести частичную замену воды. Бактерии, борющиеся с вредными веществами, о которых мы говорили выше, активизируются при заливе воды. Таким образом, частичная смена (50%) не несет в себе никакой угрозы.

Широко известно, что в аквариуме не может установиться биологического равновесия. Каждый процесс кормления его нарушает. Все продукты жизнедеятельности рыб, остатки корма и так далее должны регулярно выводиться из аквариума путем смены воды. Аквариумы с трофеусами всегда быстро "загрязняются", за счет того, что количество рыб достаточно велико и объемы кормов тоже. Продукты обмена веществ в определенном смысле ядовиты и они препятствуют росту и размножению рыб.

Я чищу свои аквариумы каждую неделю. Приблизительно половина воды заменяется на свежую, нагретую до необходимой температуры. Отсасывать мусор я не могу из-за того, что у меня на дне мелкий грунт. Мелкий мусор захватывается интенсивной фильтрацией и не доходит до дна. Окна я полирую ватным тампоном. Водоросли и известковый налет я удаляю с помощью средства для чистки лезвий. Верхнее стекло чищу уксусной эссенцией и лезвием. Я освобождаю растения от мертвых листьев и ворошу грунт на дне. Заросшие водорослями, несмотря на сомов, камни я обдаю кипящей соленой водой и переворачиваю их на другую сторону.

Собственно смену воды я произвожу с помощью толстого зеленого аквариумного шланга. Пластиковое колено я прикрепляю к аквариуму. На водозаборнике стоит специальный фильтр, который препятствует попаданию в шланг маленьких рыб. Другой конец шланга ведет в унитаз или в сток ванны. Залив воды осуществляется по средством другого шланга, который соединен со смесителем (в месте крепления душевого шланга).

При смене воды необходимо добавлять специальные обогатители, которые нейтрализуют молекулы хлора и тяжелых металлов и защищают рыб. Для профилактики я еженедельно добавляю в воду морскую соль. Приблизительно чайную ложку на 50 литров. Это помогает быстрее заживать ранам и создает благоприятную для рыб среду, так как в озере Танзаньика очень много минералов. Я также регулярно даю своим рыбам витаминные препараты. Они помогают больным особям скорее выздороветь, а также иногда способствуют вскармливанию. Поначалу очень много хлопот аквариумистам доставляют водоросли. Не паникуйте и спокойно используйте средства по борьбе с ними. В стерильном аквариуме водоросли всегда появляются первыми, они являются показателем зародившейся жизни.

Водоросли, вне зависимости от их вида, всегда являются показателями отсутствия биологического равновесия в аквариуме. Неприятную на вид коричневую склизкую водоросль (кремниевая водоросль) нелегко избежать, потому что в водопроводной воде содержится большое количество кремниевой кислоты. Зеленые водоросли безусловно больше радуют глаз. Причины появления водорослей многообразны и связаны не только с освещением, как считают многие аквариумисты. Водорослями нельзя "заразиться". Если оптимальные условия для их роста складываются - они растут. В обратном случает - нет. Опасение могут внушать нитевидные зеленые водоросли, которые свидетельствуют о перенасыщении питательными веществами, за счет, например, чрезмерного кормления. Сложнее всего бороться с черными грибковыми водорослями, которые можно наблюдать во многих аквариумах с трофеусами. Грибковая водоросль - это водоросль красного цвета, которая любит грязную воду. Ее появление означает, что смен воды происходит недостаточно часто или интенсивно. Иногда это означает, что стоит чаще чистить внешний фильтр. Эти водоросли чаще всего произрастают в трубках фильтров и в потоке воды на стекле. Также они иногда растут на листьях Anubias, и механическое удаление их невозможно. Победить их можно с помощью таких веществ как Redoxin и Protalon. Однако стоит выяснить причину их появления и устранить ее. Лучшим средством борьбы является смена воды. Только она выводит из аквариума вредные вещества (помет, урину, остатки пищи, отмершие части растений и т.д.)

Необходимо постоянное наблюдение иерархических отношений, чтобы в случае необходимости вовремя вмешаться. Хотя стоит серьезно подумать прежде, чем забирать рыбу из аквариума, чтобы спасти ее. Вернуть ее назад будет достаточно сложно. В основном противоречия возникают между самцами при разделе зон влияния. Очень скоро среди них обнаруживается "тиран", который терроризирует всех остальных и иногда наносит им серьезные повреждения. Как уже говорилось раньше раненые и больные особи атакуются всеми рыбами в аквариуме. Враждебное настроение распространяется очень быстро. У рыб, которые таким образом "выпали из стаи" очень мало шансов на реабилитацию. Их следует извлекать из аквариума. Небольшой карантинный аквариум или аквариум для молодняка можно использовать для помощи пострадавшим. Этот аквариум должен иметь размеры не меньше, чем 60 х 30 х 30 см и должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к большому аквариуму (нагреватель, фильтр, освещение и т.д.). Для маленьких аквариумов, меньше 100 л, хватает хорошего внутреннего фильтра. Пострадавших нужно лечить солью (морской солью или эктозоном) чтобы раны быстрее заживали. Пару витаминных капель и обогащение воды способствуют стабилизации. В аквариумах с трофеусами часто можно наблюдать грибковые водоросли на листьях Anubias. Причинами возникновения этих водорослей обычно бывают сильные водные потоки и сильное загрязнение воды (вызванное большим количеством рыб или корма в аквариуме).

Все виды трофеусов очень чувствительны к водным условиям. В мягкой окисленной воде трофеусы не будут чувствовать себя хорошо. Возвращение этих особей в аквариум очень проблематично, но есть несколько возможных хитростей. Возвращение особей женского пола несколько проще. Рекомендуется отвлечь обитателей аквариума сменой воды и растительности, тогда процесс раздела зон влияния начнется заново. В этой ситуации у "новенького" будет возможность снова стать полноправным членом аквариума. Следующее сразу за этим кормление также отвлекает рыб и понижает их агрессивность. Некоторые владельцы трофеусов при возвращении рыбы в аквариум сажают ее в плавающий сосуд. Так чтобы рыба могла в безопасности отдохнуть и привыкнуть к новым условиям, и чтобы обитатели аквариума могли привыкнуть к ней. Если рыба себя плохо чувствует - это сразу становиться заметно. Плавники приложены, окрас тускнеет. Вся техника (фильтр, нагреватель, вентиляция) должна проверяться ежедневно. Также как и состояние воды - pH, dGH, содержание нитритов и нитратов. Образцом должны служить химические параметры воды из озера Танганьика. Если у воды в Вашей области другие характеристики, вы должны задуматься о том, как довести ее до нужного состояния. Она не должна быть слишком жесткой и слишком щелочной. Трудности могут возникнуть из-за уровня нитратов и кислотности. В продаже имеются специальные фильтровочные материалы, которые изменяют свойства воды. Рекомендую грунт для дна Alpha Marin. В мягкой окисленной воде трофеусы никогда не будут чувствовать себя хорошо.

www.tanganyika.ru

10 подсказок по успешному содержанию Трофеусов

10 подсказок по успешному содержанию Трофеусов

1. Держите трофеусов в большой группе. Группа должна состоять минимум из дюжины особей с превосходящим количеством самок. Лучше всего, группа из 2-3 самцов и 9 – 10 самок. Таким образом агрессия доминантного самца будет рассеянной, а не сосредоточена на одной рыбке из группы, как бывает при содержании трофеусов в меньшем количестве.

2. Для трофеусов лучше всего подойдет аквариум длинной от 1 метра и шириной от 45 см. Объем аквариума должен быть не менее 300л. Чем больше аквариум, тем большую территорию могут поделить самцы. При большем объеме трофеусы будут вырастать до своих нормальных размеров. В длинном аквариуме и в большой группе рыбок доминанту будет тяжелее догнать и травмировать свою жертву.

3. Частые подмены воды – лучший способ поддержать здоровье ваших рыбок. Трофеусы предпочитают свежую воду. Подмены 30-40% воды в неделю частями либо полностью помогут снизить концентрацию вредных веществ и не повредят биологии воды.

4. Для трофеусов предпочтительна растительная диета. Диету трофеусов на 70% должны составлять растительные корма на основе спирулины, салатные листья, паприка, тыква, морковь. В дополнение можно давать хлопья для цихлид. Можно в аквариуме с трофеусами держать колонию катушек, молодь которых восполнит потребность трофеусов в белковой пище.

5. Трофеусов нужно кормить часто, но мало. Они славятся своим обжорством и склонностью к перееданию. Кормите трофеусов несколько раз в день, но мелкими порциями. Либо 2 раза в день, разбивая еду на 2-3 порции и давать этот корм с интервалом в 15-20 минут.

6. При подселении рыбок к трофеусам, учитывайте кормовые пристрастия соседей. При совместном содержании трофеусов с хищниками, у ваших трофеусов будут проблемы со вздутием живота.

7. Трофеусы, особенно во время вынашивания икры, очень подвержены стрессу. Во избежание стресса, старайтесь подменивать воду в одно и тоже время, и в один и тот же день. Кормление, а так же выключение света должно так же производиться в одно и тоже время. Не шумите сильно в комнате с аквариумом.

8. Следите за трофеусами во время кормления. Это позволит вам заметить сразу больную рыбку, которая не принимает пищу, или увидеть какая из рыбок вынашивает икру. В отличие от малавийских цихлид, трофеусы не отказываются от пищи. У них есть отдельный отсек в горле, куда они передвигают икру во время приема пищи.

9. Очень трудно добавить новую рыбку в уже установившуюся группу трофеусов, особенно когда иерархия в стае уже выстроена. Подобная же проблема может возникнуть, если вы, например, для лечения решили отсадить рыбку из группы в другой объем. Что бы ввести нового члена группы или воссоединить вылеченную рыбку с группой, вам необходимо будет выловить всех рыбок из аквариума. Рассадить отдельно самцов (самцов отдельно друг от друга) и самок. Произвести подмену 40-50% процентов воды и сделать перестановку в аквариуме.

10. Чтобы утихомирить излишне агрессивную рыбку из группы, можно эту рыбку отсадить в сетчатый отсадник в том же аквариуме на несколько дней. Иерархия в группе после изоляции агрессора изменится и закрепится за эти несколько дней, его агрессия заметно спадет.

Источник: форум "Аквариумистика в Узбекистане"

 

aqa.kz

Аквариумная рыбка трофеус - уникальный гость в аквариуме

Здравствуйте друзья! В озере Танганьика обитает на сегодняшний день обитает огромное количество рыб, которые пользуется спросом у аквариумистов всего мира. Это озеро по праву считается уникальным водоемом, так как в нем обитают достаточно редкие и красивые рыбы. Без преувеличения хочу отметить, что трофеус является одним из символов озера Танганьика.

Именно трофеусы являются первыми рыбами, которые попали из Африки в пресноводные аквариум. В этом удивительном уголке Земного шара обитает свыше трех сотен разновидностей рыб, среди которых большую долю занимают цихлиды — около 200 видов. Именно трофеус очень часто присутствует в выставочных аквариумах. Именно эта рыба украшает всевозможные рекламные плакаты по всему миру. Однако, несмотря на такую известность, рыбка не сильно пользуется спросом широкой массы аквариумистов.

И на это есть некоторые причины. Первая и основная причина — высокая стоимость за штуку, а это как следствие, сказывается на плохой плодовитости рыбы в маленьких аквариумах с неподходящей водой. К плохой плодовитости можно так же отнести момент, что трофеусов необходимо содержать мало того что стаями, так еще в больших аквариумах. Оптимальным вариантом была бы стая из 15-20 особей. Просто рыбка достаточно подвижная и крепким темпераментом. Если в небольшое стае появится доминирующий самец, то со своими конкурентами он разберется очень быстро. А это летальный исход, что не есть хорошо для аквариумиста. Получается, чтобы купить трофеусов для домашнего аквариума, необходимо отвалить до 200 баксов. Теперь вы понимаете, почему не каждый может приобрести такого гостя из Танганьики.

Другая причина, по которой трофеусов массово не содержат — рыба достаточно требовательна к кормежке и условиям содержания. К тонкостям содержания относится объем аквариума. Чем больше банка имеет объем, тем лучше для трофеусов, но обязательно не меньше 200 литров! Бывали случаи, когда в тридцати литровой офисной банке плавало несколько особей, что можно назвать кощунством. Можно так же увидеть слаборазвитых рыб с 100-литровых банках. Однако раскрыть все свои прелести рыба сможет в водоеме приличного объема. Идеальным условием будет считаться большая банка с каменистым ландшафтом, как на родине, а в ней плавает стая трофеусов. Это по истине удивительное зрелище.

Хотелось бы сразу отметить химические свойства воды. В озере вода очень жесткая, где-то в районе 20 dGH, а активная реакция среды около 9 рН с высокой концентрацией минеральных солей. Обязательно эти параметры необходимо учитывать, если вы решили купить рыбок, пойманных в природе. Те особи, которые были разведены искусственно в аквариумных условиях, не так требовательны к жесткости воды, хотя с кислотностью лучше не шутить.

Аквариумная вода должна быть чистой и с небольшим содержанием органики. Обязательно нужно установить хороший фильтр и регулярно его чистить, воду так же нужно регулярно подменивать на чистую. Обогрев и аэрация аквариума — так же обязательные моменты при содержании трофеусом. Температура воды в аквариуме должна быть около 26 градусов, как правило такая температура не сказывается на самочувствии питомцев.

Давайте теперь поговорим про корм, так как эта самая распространенная причина неудачного содержания трофеусов. Чтобы не стать неудачником, нужно знать некоторые элементарные вещи. Будет в тему утверждение, что нужно залезть в интернет и глянуть видеосюжеты о жизни рыбы в природе. Там вы увидите, что трофеус живет в водоеме с каменистым рельефом, которые обильно побит водорослями. Как раз эти водоросли и являются основным питанием рыб. Исходя из этого, желудок рыбки анатомически приспособлен для усваивания водорослей. Учитывайте этот момент, когда будете кормить молодняк, так как в подростковом возрасте рыбки более чувствительны к кормежке. Просто вылечить воспалившиеся органы пищеварения достаточно трудоемко и проблематично.

Основной корм для молодняка это конечно же циклоп. Никогда не слыхал, чтобы он вызывал какие-то проблемы. Главное аккуратно выбирать замороженные корма для рыбок. То есть, лучше брать корм только у проверенных продавцов и следить за тем, чтобы пачка не была размножена. Это может стать причиной испорченности продукта с негативными последствиями для питомцев. Если вы сами добываете циклопа, то прежде чем его заморозить и дать рыбам, промойте его чистой водой. Иначе можете в свой аквариум занести какую-то болячку.

Так же молодняку можно давать науплии и артемию, однако не нужно делать их основным видом корма. Чуть позже, когда рыбы подрастут, они великолепно уплетают мясо артемии. Его давайте в качестве добавки, а не основного корма. Основной упор при кормлении трофеусов должен быть растительного происхождения (шпинат, листья салата, крапива и листья одуванчика) и хорошо идет сухой хлопьевидный корм, в котором большое содержание спирулина (перед кормежкой обязательно замочить). Еще можно подкармливать распаренной манкой, которую можно давать рыбе любого возраста. Сейчас в зоомагазинах широкое разнообразие сухих кормов, но лучше остановит свой выбор на продукции серьезных производителей. Крайне не рекомендую вам кормить трофеусов коретрой, мотылем и трубочником.

Вы слыхали про «золотое правило» аквариумистики? Так вот, лучше недокорм, чем перекорм. Можно рыбу кормить чаще, но понемногу, при этом наблюдайте за поведением рыбок. Если они не хотят есть, малоподвижные и вялые, значит проблема, либо с водой, либо с самим кормом. Но прежде всего разберитесь с фильтром и аэрацией, а потом подмените до 50% воды в течение пяти дней и повысьте ее температуру до 29 градусов, не больше. Если же дело в корме, уберите тот корм, который по вашему мнению вызвал проблему, а потом организуйте питомцам разгрузочные день. После этого организуйте рыбам вегетарианскую диету.

Вот вроде бы и все, что хотелось вам рассказать. До скорых встреч и благодарю за потраченное время!)

aqua-blog.com.ua

Эти замечательные трофеусы. Франк Шнайдевиндт

Эти замечательные трофеусы. Франк Шнайдевиндт - страница №1/2

"Ваше хобби - Tropheus" Глава 1. Эти замечательные трофеусы. Франк Шнайдевиндт.

»Оглавление

Глава 1. Эти замечательные трофеусы.

Представители рода Tropheus уже на протяжение долгих лет занимают почетное место в сердцах многих аквариумистов. Но волнуют они не только сердца, но и умы своих обладателей. И прежде всего своими внутривидовыми отношениями. Ни у одного другого рода рыб таких тесных взаимоотношений не наблюдается.

Содержание представителей этого рода является настоящим испытанием для владельца во многих отношениях. Рыбы достаточно прихотливы в отношении размеров жизненного пространства, и требуют особо тщательного ухода. К тому же продаются они только целыми стаями и, таким образом, их приобретение требует серьезных финансовых вложений. Все эти сложности, однако, ничуть не отпугивают ни новичков, ни профессионалов, скорее наоборот! Тот, кто хоть раз наблюдал за этими подвижными рыбками, навсегда остается очарованным их поведением, общением с ними и их замечательной окраской. Многие разновидности Tropheus имеют потрясающий красный окрас, который при определенном настроении рыбы буквально пылает.

В природе встречается довольно большое количество цветовых вариаций Tropheus, их можно даже коллекционировать. И как всегда, коллекционера волнует нечто новое. И увлечение Tropheus тоже конечно зиждется на многочисленных новинках, связанных с этими рыбами. В первую очередь это конечно новые импортированные виды. Усердные "рыбаки" поставляют все новые и новые неизвестные и востребованные разновидности или локалные вариации этих рыб. Если вы хотите стать гордым первым обладателем, вам не обойтись без банковской ссуды. Постоянно появляются также новые болезни и способы их лечения. Если у вас до этого не было домашней аптечки, то Tropheus безусловно вынудят вас запастись внушительным количеством разнообразных лекарств, которые просто необходимо иметь для их содержания. Только не пугайтесь, все это естественно только на самый крайний случай!

Есть новости и в широко обсуждаемой области кормления. Об этом владельцы Tropheus часто философствуют. Некоторые даже придумывают для своих любимцев дорогостоящие кулинарные рецепты. Вобщем увлечение трофеусами - это настоящее хобби в полном смысле этого слова.

Наряду с теми, кто коллекционирует Tropheus как марки, есть и такие "трофеисты", которые на протяжении многих лет разводят один вид, предоставляя им возможность размножаться. Особенную радость этим людям доставляет наблюдение за несколькими поколениями в одном аквариуме и селекционная работа для достижения наилучших окрасов в рамках специфической природной схемы. В аквариумах Tropheus доживают до 10 лет и на протяжении этого времени сохраняют способность к размножению.

Тех, кто выращивает трофеусов, часто обвиняют в корыстных побуждениях. Однако заработать на их разведении деньги сейчас практически невозможно. Зрелости эти рыбы достигают в возрасте 2 лет, и по сравнению с другими видами они не очень продуктивны. К тому же, вследствие невысоких цен при розничной частной продаже, разница между доходами и расходами получается сравнительно маленькой. Прибыль с трудом покрывает затраты на электричество, воду, корм и медикаменты.

Некоторые аквариумисты, однако, получают специальную лицензию на продажу и открывают так называемый "магазин в подвале", в котором в свое свободное время продают все возможное. Зачастую они сами импортируют трофеусов. Это конечно уже нечто совсем к хобби не относящееся. Некоторые закупки могут стоить и небольшого состояния, хотя этот риск, безусловно, может и оправдаться. Однако я считаю, что большинство людей заводят Tropheus исключительно из любви к этим рыбкам. И это увлечение стоит денег. И что ж в том плохого, если продажа потомства иногда помогает сократить расходы.

Трофеусов нередко обвиняют в том, что их окраска не достаточно яркая и зависит от настроения. За это они снискали множество обидных прозвищ, но достаточно просто посмотреть на фотографии в этой книге, чтобы все сразу встало на свои места. В основном обидные определения можно услышать из уст тех аквариумистов, которые никогда не пробовали разводить трофеусов или которые потерпели в этом неудачу. Конечно, и любители трофеус могли бы быть более терпимыми к аквариумистам, разводящим другие виды рыбок. Получать удовольствие от содержания рыбок можно по-разному. Однако любители трофеус имеют возможность наблюдать этих замечательных существ, за которыми не каждый умеет правильно ухаживать. Иногда у владельца трофеус появляется впечатление, что его питомцы на него смотрят.

В последнее время на тему Tropheus вышло множество различных публикаций. В последних публикациях говорилось о местах обитания и новых видах. На читателя обычно сваливается огромное количество информации о незнакомой флоре, красивые названия и подробные описания озера Танганьика. Это ситуация, которая может привести к перенасыщению, происходит это от того, что все больше аквариумистов-путешественников посещают родину своих питомцев, и некоторые писатели активно раскручивают тему озера Танганьика. При этом сами рыбки и информация по уходу за ними в аквариумных условиях не получает должного освещения.

Путь этой книги не лежит к озеру Танганьика, не лежит даже и через него. Напротив он лежит оттуда к нашей общей реальности, к аквариуму! Новую информацию можно получать и в тех областях, которые уже кажутся давно известными. Иногда кажется, что без путешествия на озеро ничего нового уже не расскажешь. Но даже домашний аквариум для внимательных натуралистов может стать настоящим кладезем знаний! Да и о самих трофеусах, несмотря на огромное количество исследований, мы знаем далеко не все. А они ведь были и остаются гораздо важнее всего, что мы о них пишем. Если вы однажды решились приобрести трофеусов, то это любовь на всю жизнь! Эти рыбки просто не перестают удивлять и радовать своих хозяев. Они никогда не надоедают. Вы привязываетесь к ним на всю жизнь. Сопротивление бесполезно! Вообще увлечение трофеусами можно без преувеличения назвать манией. Как и при любой другой мании, здесь есть свои минуты радости и неожиданные огорчения.

Я не знаю точно, насколько вы привязались к трофеусам, но одно я вам могу обещать твердо: эти рыбки вас не разочаруют. Они вдохновляют! Если при прочтении моей книги вы не почувствуете вдохновения, рыбки в этом ничуть не виноваты!

"Ваше хобби - Tropheus" Глава 2. Происхождение и виды Франк Шнайдевиндт.

»Оглавление

Представители рода Tropheus встречаются исключительно в восточноафриканском озере Танганьика. Само озеро это своего рода внутреннее море, масштаб которого поистине огромен. В длину оно достигает 700 километров, а в ширину 80, таким образом, его площадь составляет около 34,000 квадратных километров. Одна из его особенностей это максимальная глубина - 1470 метров, по этому показателю Танганьика уступает только озеру Байкал. Геологи оценивают его возраст в 10 миллионов лет. Усыпанная ущельями береговая линия простирается на 2,500 километров. Под воздействием этих условий на протяжении миллионов лет складывалась уникальная фауна, которая поражает не только аквариумистов. В озере обитают более 300 видов рыб, 200 из них цихлиды.

Наибольший интерес представляют, естественно, водные условия этого озера, которое располагается на высоте 773 метра над уровнем моря и может по праву считаться горным. Главные параметры наряду с температурой это жесткость воды и показатель концентрации водородных ионов (pH). Ознакомьтесь, пожалуйста, с нижеследующими показателями:

  • Общая жесткость по немецкому стандарту составляет 8-12° (средняя жесткость)
  • Карбонная жесткость составляет 16-18°
  • pH-показатель щелочной и составляет 7,5 - 9
  • электрическая проводимость составляет 600 mS/см
  • вода очень богата кислородом
  • температура воды составляет 24-28°С
Из этих особенностей и складываются необходимые условия содержания трофеусов, которые мы обсудим несколько позже. В озере встречается множество разновидностей трофеус. Каждая из этих разновидностей обитает в определенном ограниченном ареале и приспосабливается к конкретным условиям его среды. В процессе этого приспособления виды мутируют и приобретают новые свойства. Вследствие этого, скрещивание между различными вариантами становится проблематичным. Большую роль при этом играют такие естественные барьеры, как устья рек и песчаные отмели, которые разграничивают различные видовые группы. Особенно в южной части озера (Замбия) кажется, что буквально через каждую пару метров встречаются трофеусы с новым окрасом. Никто не может точно сказать, сколько существует видов. По этому вопросу ведется очень много споров. Некоторые писатели, аквариумисты и рыбаки гордятся тем, что составили каталог всех возможных разновидностей, зачастую, правда, больше им гордиться нечем. Эти каталоги издаются в основном только для того, чтобы заработать денег. Не рекомендую вам заострять на них свое внимание.

Другая немаловажная проблема это определение места видов трофеус во всей зоологической системе (таксономия). Непонятно каким статусом обладают различные виды. Научно на сегодняшний день доказано существование 6 видов. Однако с течением времени это наверняка изменится. В данный момент утвердилась практика называть различные разновидности в соответствии с их местом обитания. Многие авторы не раз пытались внести порядок в этот хаос, я, однако, к этому никогда не стремился. Давайте исходить из реально существующих вещей. Тогда вам необходимо запомнить следующее:

- Tropheus annectens (неизученный вид похожий на Tropheus polli*) - Tropheus brichardi - Tropheus duboisi - Tropheus kasabae - Tropheus moorii - Tropheus polli*

В области продажи трофеусов на основе спроса сформировался определенный ассортимент. Для приобретения редких видов необходим предварительный заказ.

Многочисленные разновидности в прошлом все причисляли к типовому виду Трофеус moorii, что естественно нельзя считать правильным, но пусть это сейчас нас не задерживает. Род Трофеус принадлежит к трибе Tropheini. К нему принадлежат следующие рода: - Cyphotilapia - Limnotilapia - Lobochilotes - Petrochromis - Pseudosimochromis - Simochromis

У всех видов трофеус в возрасте до нескольких недель есть похожие черты в окрасе и рисунке. В процессе развития становится понятно, к какому виду принадлежит та или иная особь. У многих молодых особей семейства трофеус исключительно яркий окрас. Отличительной чертой разновидности Kapampa является ярко-серебряный окрас.

Представители Petrochromis, Pseudosimochromis, Simochromis близкородственны, это видно и невооруженным глазом. Поведение рыб этих родов похоже, все их представители вынашиваю икур во рту. Конечно, есть и небольшие различия. Все представители трофеус обладают в подростковом возрасте одинаковым рисунком (за исключением пожалуй только "звездчатых" Tropheus duboisi), который с возрастом меняется. На первый взгляд неопытный наблюдатель не отличит молодые особи различных видов друг от друга. При ближайшем рассмотрении, однако, обнаруживаются различия, по которым и можно классифицировать виды. Это важно и с той точки зрения, что иногда, к сожалению, происходят скрещивания, и их результаты идут на продажу. Через некоторое время и вы научитесь в общем отличать южные разновидности от северных. У северных разновидностей полоски преимущественно толстые и яркие. У южных разновидностей полоски наоборот тонкие и желтоватые. У них также нет точечек в головной части. У некоторых северных разновидностей на анальном плавнике можно заметить пятнышки, у южных разновидностей их нет. Однако у них бывают красные точки в анальной части. Лишь у немногих разновидностей есть заметные половые признаки.

Родственными отношениями трофеусов в данный момент занимаются многие ученые, которые с помощью современных методов генетики и анализа ДНК пытаются пролить свет на систематику этого интересного рода. Подождем увидим.

Яркие пятнышки на подхвостовом плавнике, которые у некоторых других видов цихлид встречаются часто, у трофеусов достаточно редки. Если они есть, то иногда бывают ярко-красными. Если у трофеусов и наблюдаются пятнышки, то обычно очень слабо выраженные.

"Ваше хобби - Tropheus" Глава 3. Цвета и поведение. Франк Шнайдевиндт.

»Оглавление

Tropheus moorii "Kalambo"
Tropheus moori относятся к самым интересным и в тоже время агрессивным видам пресноводных рыб. Это не имеет ничего общего с вкусовыми предпочтениями, как покажет данная глава. Возможно, у вас даже появится желание более внимательно приглядеться к своим питомцам. Почему ученые, заинтересованные в изучении поведения и отношений между животными так часто занимаются изучением именно рыб? Рыбы простейшие позвоночные, они достаточно неприхотливы и быстро размножаются. Наблюдение их, по сравнению с другими животными, достаточно просто и не требует больших расходов. Рыбы могут дать ответ на вопросы эволюции животного мира от водных животных к наземным. И мы, люди, относимся к царству позвоночных. Ученые, изучающие поведение рыб, предпочитают работать с цихлидами. Почему именно с ними? Их поведение гораздо разнообразнее, чем у других рыб, оно более интересное, захватывающее. Эти рыбы вдохновляют. Tropheus moori заняли в озере Танганьика различные экологические ниши и приспособились к условиям окружающей среды. Различные виды сосуществуют по-разному. Tropheus duboisi это исключение из рода, эти рыбы живут по одиночке, остальные виды образуют большие или маленькие союзы. В некоторых местах озера, особенно на юге, можно наблюдать целые стаи. Что хорошо в наблюдении рыб в аквариуме так это то, что по их поведению в неволе можно делать выводы о том, как они ведут себя в условиях дикой природы. Некоторые аспекты поведения, конечно, связаны с приспосабливанием рыб к условиям аквариума. Рыбы приучаются жить в ограниченном пространстве и распределяться по нему максимально удобно. Однако большинство особенностей сложного поведения Tropheus в аквариуме вовсе не связано с условиями обитания, как многие предполагают.
Tropheus sp. "red Chipimbi"
Даже по сравнению с другими представителями окунеообразных представители рода трофеус считаются очень агрессивными. Межвидовые столкновения достаточно редки, обычно агрессия направлена на представителей своего вида. В аквариуме рыбы образуют замкнутые группировки. Замкнутые они потому, что к сформировавшейся группе невозможно добавить новую особь. Представители группировки хорошо знают друг друга и легко отличают своих от чужих. Если подсадить в аквариум со сложившейся группировкой новую особь трофеус, то она будет убита своими сородичами в течение нескольких часов. Трофеусы образуют в аквариуме жесткую иерархию, в которой каждая особь знает, кому она подчиняется. В каждой группировки есть вожак, который называется альфа-особь.

Цихлиды трофеус славятся своей исключительной внутривидовой агрессивностью, которая с одной стороны странным образом сплочает группу, с другой же отвергает представителей вида, не принадлежащих к группе. Почему же эти рыбы такие агрессивные, что даже убивают друг друга? Давно известно, что агрессивные животные, как одинаковые полюса магнита, отталкивают друг друга и в природе распределяются так чтобы не сталкиваться. В озере Танганьика, богатом цихлидами, плотность их распространения достаточно велика. Распределение конкретного вида происходит без учета других видов, однако, это в общих интересах. Таким образом, такие биотопы как галечные зоны не перегружаются. Распределение может происходить по одиночной, парной и групповой схемам. В случае с Tropheus duboisi это одиночное распределение, у других видов оно групповое. Большое влияние имеет также выбор различными видами различных экологических ниш.

Tropheus moorii "Kapere", конфликт
Теперь перейдем к тому, что каждый аквариумист может наблюдать у себя в аквариуме. Рыбы, подвергающиеся нападению, могут предотвратить агрессию, используя определенную модель поведения, а именно - махание плавниками. Если агрессивная рыба подплывает к не столь воинственно настроенному сородичу, последний весь съеживается, прижимает плавники и по его телу проходит крупная дрожь. Атакующего это раздражает и он, как это ни странно, не набрасывается на жертву. Это поведение генетически зафиксировано и служит препятствием к "братоубийству". Интересно, что эта модель поведения используется и для спаривания. Самец использует подобное поведение, чтобы привлечь самку. Самец с сексуальными помыслами подплывает к самке и пытается заманить ее на место, которое он предварительно выбрал для метания икры. Так как владельцы не всегда отличают особей мужского пола от особей женского, то иногда это махание плавниками истолковывается неправильно. Женские особи и более покорные мужские махают плавниками перед вышестоящими представителями вида. Это можно наблюдать буквально каждую минуту. Вообще, у животных сексуальная манера поведения часто действует успокаивающе. Чем выше в иерархии стоит особь, тем реже ей приходится махать плавниками и наоборот. Однако этот способ не единственный останавливающий агрессию. Зачастую рыбы подставляют агрессору свою самую уязвимую часть. У многих трофеусов есть в чувствительной брюшной части светящаяся полоска или цветное пятно, которое действует умиротворяюще. Есть и еще один вариант профилактики агрессии: рыба поворачивается на сторону и прикладывает плавники к туловищу. Все это делается для того, чтобы настроить потенциального атакующего миролюбиво, таким образом, его агрессивное поведение душится в зародыше. Если доминирующий самец патрулирует свою зону, его подчиненные таким образом должны его приветствовать.

Самая часто встречающаяся и важная модель поведения у представителей рода трофеус это махание плавниками. Она имеет два толкования: самец подманивает самку или более слабая особь пресмыкается перед сильнейшим.

К сожалению, происходит иногда и так, что представители группы убивают особей принадлежащих к группе. Если у какой-либо рыбы изменяется определенная черта, такая как запах, расцветка, поведение, возможно, это происходит из-за болезни, она больше не является членом группы и обречена на уничтожение. Рыбы используют любую возможность повысить свое место в иерархии или расширить жизненное пространство и отслеживают появление слабостей у своих сородичей. Естественно, обреченные пытаются спастись бегством, но в аквариуме, как известно, это невозможно. Агрессивное настроение быстро распространяется по аквариуму, и через некоторое время уже все рыбки принимают участие в уничтожении неугодного. Эти драки длятся в аквариуме значительно дольше и проходят в гораздо более жестоком характере, чем в условиях дикой природы. Даже если какую-нибудь особь, например, самку, высиживающую икру, на какое-то время забрать из аквариума, а потом подсадить ее обратно, сородичи ее уже не примут. Попытка снова стать частью группы часто заканчивается неудачей. Не всегда легко сказать, почему та или иная особь исключается рыбами из группы. Причиной такого поведения можно служит не природная агрессивность рыб, а собственно аквариум.

Для некоторых рыб он слишком маленький, вне зависимости от его размеров. Смысл исключения отдельных особей из группы и последующего их уничтожения, возможно, кроется в том, что рыбы пытаются предотвратить воздействие возможных заболеваний на всю группу. Гомогенность является высшим законом! Изгои не пытаются умиротворить своих сородичей вышеописанными моделями поведения. Представителям чужой группы махание плавниками тоже не поможет, для его действенности необходимо личное знакомство особей.

Когда агрессивное нападение предотвращается жестом повиновения - маханием плавниками - разозленный агрессор зачастую срывает свою злость на другой особи, находящейся поблизости. Этот вид поведения называется переориентировка, и он также помогает покорным особям выжить. Парадоксально: агрессивность, которая отделяет группы трофеус друг от друга в условиях дикой природы, с другой стороны, помогает группе быть сплоченней. Чем агрессивнее рыбы, тем больше их сплоченность. Без личного знакомства особей не работают модели поведения, предотвращающие агрессию. Еще один способ общения, возможно тоже работающий только внутри конкретной группы это ультразвук, с помощью которого трофеусы общаются.

Очень важно приобретать молодых трофеусов в больших количествах, чтобы даже в случае схваток с летальным исходом всегда оставалось какое-то количество женских особей.

Сложная социальная организация рыб в аквариуме доказывает, что когда-то в процессе своей эволюции рыбы жили совместно. Некоторые исследователи сегодня пытаются объяснить агрессивность трофеусов исключительно борьбой за жизненное пространство. Однако это не так, и вы сами можете в этом убедиться.

По причинам, перечисленным выше, важно покупать трофеусов в больших количествах и смешивать их в аквариуме с другими родами рыб. Если в аквариуме сосуществуют различные представители цихлид, то агрессивность существенно сокращается. Чем меньше количество рыб в аквариуме, и чем меньше родов, тем быстрее выстраиваются иерархические отношения и соответственно быстрее появляются первые потери. При существенном увеличении количества особей отношения между ними становятся более мирными.

Понимание всех сложностей поведения трофеусов - это ключ к успешному уходу за ними. От неожиданностей, конечно, никто не застрахован. Каждому владельцу трофеусов рано или поздно приходится считаться с потерями, вызванными схватками рыб, причины которых не всегда можно понять.

"Ваше хобби - Tropheus" Глава 4. Содержание и уход. Франк Шнайдевиндт.

»Оглавление

Выбираем аквариум для трофеусов

Несмотря на то, что трофеусов достигающих в длину 10-15 см нельзя считать особенно большими, Вам стоит позаботиться о предоставлении им достаточно большого жизненного пространства. В связи с их темпераментом, агрессивностью и тем, что их надо закупать большими партиями, необходимы аквариумы от 200 литров с длиной не менее 120 см. Использование меньшего аквариума может дорого обойтись самому владельцу. Оптимальными можно считать аквариумы от 300 до 1000 литров.
Примеры рекомендуемых размеров:
  • 120 х 50 х 50 см
  • 150 х 50 х 50 см
  • 160 х 60 х 60 см
  • 180 х 60 х 60 см
  • 200 х 60 х 60 см
Наименьший вариант это 120 х 40 х 50 см (240 л). Если такой большой аквариум к вам в дом не вмещается, Вам не стоит даже начинать заводить трофеусов, если конечно вы не решитесь переехать. Чем аквариум больше, тем лучше. Конечно, при расчетах необходимо учесть возможную нагрузку на пол. Не стоит ставить аквариум рядом с окном или с дверью. При попадании в аквариум прямого солнечного света зеленые водоросли растут быстрее, и это пугает рыб. Если вы нашли подходящее место, необходимо произвести все измерения. В случае если аквариум большой, необходимо убедится, что он пройдет во все двери и проходы. Аквариумы длиной до 180 см редко доставляют неудобства. Аквариумы для трофеусов должны иметь объем минимум 300 литров, лучше 500 литров или даже больше. С соответствующей растительностью и при правильном освещении аквариум может стать настоящим украшением комнаты.

При перевозке не стоит недооценивать большой вес стеклянной части. Большинство аквариумов состоит из трех частей: подставка-шкаф, собственно стеклянный аквариум и крышка. Всевозможные аксессуары можно приобрести в любом зоомагазине. Гарантия предоставляется на склейку аквариума. Лучше всего считаются аквариумы с силиконовой бортовой склейкой. Они стоят несколько дороже, чем варианты с классической стыковой склейкой. Для прочности стекла имеются специальные расчетные таблицы, которые гарантируют безопасность. Аквариумное стекло обычно хорошего качества. Однако произвести сравнительный анализ цен стоит. Если аквариум будет располагаться так, что одна из его частей будет подвергаться возможности удара, вам стоит выбрать вариант со срезанными углами, который и выглядит достаточно привлекательно. В любом случае, у аквариума должна быть верхняя крышка. Края стекол должны быть отшлифованы. Шкаф-подставку вам, возможно, придется собирать самостоятельно. При этом главное крепко прикрепить его к полу. Расположение полок и шкафов зависит от производителя. В них вы сможете хранить всевозможные аквариумные принадлежности.

Освещение аквариума Яркие камни, зеленые растения и синий фон, по-моему, хорошо контрастируют с трофеусами. Замечательные цвета этих необыкновенных рыб лучше всего играют при обильном верхнем освещении. Естественно, в шкафу и в крышке должны иметься отверстия, через которые можно пропустить шланги и кабели. Крышки, однако, могут быть устроены очень по-разному. К сожалению, дроссели и балласты редко располагают в шкафу-подставке, однако такая конструкция, наиболее удобна, потому что крышка при таком размещении не перегружается и не перегревается. К тому же теплый воздух поднимается вверх. Некоторые модели встроенных светильников очень легко вынимать и чистить.

Сэкономить можно на технике, а именно на встроенных светильниках. Использование одного светового корпуса на две световые трубки - нормальная практика. При больших объемах рекомендуется использовать 4 лампы. Конечно, количество ламп Вы будете выбирать сами, можно поднять этот вопрос при покупке аквариума. Я могу только посоветовать использовать столько освещения, на сколько хватит места. Особое внимание нужно уделить отражателям, которые увеличивают освещенность. Это алюминиевые пластины, которые крепятся к лампе и отбрасывают весь свет туда, куда он и должен попадать: в аквариум.

Важно не только количество света, но и правильное сочетание цветов (с помощью стандартных ламп). Всевозможные декорации с использованием камней можно сооружать и у задней стенки аквариума. Проблему при этом может составлять вылавливание рыбок и заиливание камней.

Приятно и то, что при использовании отражателей, вас не ослепляет, когда вы открываете крышку. Включение и выключение света может проходить автоматически с использование тфймера. Освещение может быть включено от 12 до 14 часов в день. Если лампы включаются отдельно, то с помощью часового механизма, они могут загораться и гаснуть по очереди, таким образом, рыбы будут переживать некое подобие рассвета и заката. Сами лампы нуждаются в постоянной замене, даже если кажется, что они еще отдают достаточно света, их стоит сравнить с новыми. Однако менять все лампы сразу не рекомендуется. Это было бы шоком для растений. Лучше всего по одной в месяц. Рекомендуется наклеить на трубку небольшую этикетку с указанием срока ее смены. В моей практике я использовал сочетание ламп "Daylight" и "Grolux". Возможно, также сочетать лампы "Aqua-Glo" и "Power-Glo". При использовании больше, чем двух ламп рекомендуется также применять белый светильник теплого света, который положительно влияет на растения. Разноцветные трубки в моей световой системе на первом месте, затем белые лампы дневного света, лампы белого теплого света и снова белые дневного света. Таким образом, цвета рыб предстают в наилучшем свете, а белый не кажется слишком холодным. Если в аквариуме используется только одна лампа, я бы порекомендовал лампу белого теплого света, без специальных ламп для растений в этом случае можно обойтись. Специальные эффекты, такие как световое пятно, достигаются с помощью галогеновых прожекторов. Лампы HQL в моей практике себя не оправдали. Кроме того, что они потребляют много электроэнергии и дорого стоят, желтый свет мешает рыбам и больше способствует росту водорослей, нежели растений. Самые лучшие образцы HQL ламп, к сожалению, очень дороги и подходят исключительно для аквариумов с морской водой. Многие владельцы трофеусов позаимствовали из морской аквариумистики лампы "Triton", свет которых очень похож на дневной.

Верхнее стекло может поставляться с аквариумом или предлагаться отдельно, в зависимости от производителя. Здесь есть много "за" и "против". С точки зрения безопасности необходимости в верхнем стекле нет, так как все освещение изолированное и водоупорное. Верхнее стекло достаточно быстро покрываются известью и водорослями и начинают пропускать меньше света. Правда, его несложно очистить с помощью, например, уксуса. Оно предотвращает выпрыгивание рыб из аквариума. Однако в новых аквариумах я из соображений удобства отказываюсь от верхнего стекла.

Большое значение имеет подстилка, которая защищает нижнее стекло в случае непредвиденной нагрузки. В качестве такой подстилки может быть использован старый ковер.

После установки шкафа-подставки нужно с помощью ватерпаса проверить ровность поверхности. После этого на шкаф кладется или наклеивается подстилка. Только после этого можно устанавливать аквариум. Если вы собираетесь класть в аквариум тяжелые камни, внутрь тоже необходимо наклеить подстилку из стиропора. Лучше всего приклеить ее с помощью силикона.

Украшение аквариума Теперь вы должны определиться с задней стенкой. Возможностей здесь достаточно много. Самый простой вариант это наклеить на стенку фон. Смотрятся лучше всего однотонные фоны. Очень хорошо подходит голубой, самоклеящийся вариант. Если он вам не понравится, его можно легко снять в любой момент. Правильно подобранный оттенок голубого лучше всего углубляет перспективу и, по своему опыту могу сказать, что он дольше всего не надоедает. Темные цвета трофеусов отлично контрастируют с ним - простой и недорогой вариант.

Растения могут служить для трофеусов убежищем. При достаточном питании есть их рыбы не будут. В последние годы появилось большое количество вариантов оформления задней стены. Наиболее привлекательные из представленных на рынке шведские рельефные фоны ("Back to Nature" Форман: модель Малави и Танганьика). Единственный их недостаток это большой объем, который они занимают. Эти фоны нужно приклеивать силиконом к задней стенке аквариума, и они за счет своей структуры занимают в нем достаточно много места. Для них необходим аквариум с глубиной минимум 50 см. Естественно на рынке очень быстро появились аналоги из стиропора и других синтетических материалов. Эти товары пользуются популярностью уже благодаря своей сравнительно невысокой цене. Задние стенки ручной работы стоят целое состояние, иногда больше чем сам аквариум. Это решение принимается раз и навсегда, потому что смена внутреннего фона очень непроста. Конечно, Вы можете сделать свой собственный фон, например, из того же стиропора. Ваша фантазию не ограничивает. Вопрос фона необходимо решить до введения аквариума в эксплуатацию. Так как впоследствии изменить что-либо будет крайне сложно.

Решив вопрос с фоном, обратим наше внимание на дно аквариума. Для аквариумов с трофеусами я на протяжении многих лет использую мелкую, яркую кварцевую гальку с диаметром 1-2 мм. Яркие цвета хорошо контрастируют с темными рыбами. Размер же этот важен потому, что он достаточно велик, чтобы обеспечивать вентиляцию корням растений и достаточно мал, чтобы камни не собирали на себе грязь, которую не сможет вывести фильтрационная система.

Дополнительное оборудование Одним из главных компонентов технического оснащения любого аквариума является нагреватель, который подогревает воду до температуры 25-27 градусов. Необходимая мощность определяется соотношением 2:1 (объем воды : Ватт). Почти все современные устройства самоконтролируются. Вам остается только выставить необходимую температуру. Однако, все равно не помешает периодически поглядывать на термометр.

Система вентиляции это не просто добавление к фильтрационной системе. Она работает на основе мембранного насоса, камеры и выпускного камня. Поднимающиеся пузырьки в первую очередь забирают диоксид углерода, а также распределяют кислород. В случае выхода из строя фильтра это может спасти рыбам жизнь. Насос должен работать день и ночь. Особенно важна его работа ночью! В это время имеющиеся в аквариуме растения поглощают кислород и вырабатывают углекислый газ. Мембранные насосы при работе создают определенный шум, который можно сократить, используя специальный глушитель. Если у вас нет возможности поместить насос над аквариумом, вы можете расположить его в шкафе-подставке. Однако не забудьте про обратный клапан, который в случае отключения электричества предотвратит попадание воды в насос. Если вам мешает шум насоса, вы можете провести его в другую комнату. Модели, конечно, различаются по качеству, уровню шума и цене. Некоторые сравнительно дорогие модели насосов известны своим качеством, продуктивностью и низким уровнем шума. Если вы хотите, чтобы у вас в аквариуме было несколько известковых камней, то вам понадобится распределитель. Известковый камень необходимо регулярно менять или чистить. Очистку можно производить тряпочкой из войлока. Трубку, через которую происходит подача воздуха, необходимо прикрепить к стеклу аквариума и желательно спрятать в растениях. Если камень сидит глубоко, то за счет деятельности рыб он будет покрыт гравием.

Важно всегда иметь под рукой запасную мембрану насоса. Для большого аквариума стоит приобрести мощный компрессор. Так как все мембранные насосы закачивают воздух из окружающей среды, нужно следить, чтобы воздух в комнате, где стоит аквариум, был чистым. Важно: в каждом аквариуме должен быть, по меньшей мере, один известковый камень.

Система фильтрации Давайте теперь перейдем к обсуждению сердца аквариума - системы фильтрации. Я не хочу описывать все системы, представленные на рынке, а остановлюсь только на тех, которые получили широкое распространение и которые, по моему мнению, заслуживают отдельного упоминания. Стоит упомянуть так называемые "внешние фильтры", которые используются многими фирмами. Принцип фильтрации все тот же проверенный годами: фильтр находится за пределами аквариума и соединяется с ним по средством шлангов. В этой конструкции заключен и потенциальный риск: если с соединительной трубкой что-то случиться, это может привести к утечке воды. Лучше всего закреплять все рискованные места хомутиком, чтобы невозможно было выскальзывание затвердевших шлангов из пластиковых трубок. Накидная гайка должна быть плотно прикручена к шлангу. Шланги очень быстро покрываются водорослями и нельзя забывать об уходе за ними. Чистить их нужно с помощью гибкой щетки под струей воды. Естественно, в шлангах не должно быть никаких трещин. Фильтр состоит из пластикового сосуда и мотора. Через специальные отверстия аквариумная вода попадает в сосуд и выходит из него. Закачка воды происходит с помощью специального рабочего колеса в сосуде. Вода подсасывается, проходит через сосуд, а затем насосом закачивается обратно в аквариум. Сосуд заполнен фильтрующими массами, которые и очищают воду. Исходя из собственного опыта и рекомендаций производителей, я могу посоветовать следующий цикл очистки: вниз сосуда кладется фильтрационный материал а затем маленькие камешки и фильтровочная губка. Керамические камушки в фильтре призваны, прежде всего, задерживать крупные частицы, в то время как мелкие зачастую содержащие полезные бактерии беспрепятственно проходят. Губка предотвращает загрязнение приводного механизма, но не тормозит поток как фильтровочная вата (синтепон).

Трудности вызывает иногда подключение. После промывки и сбора фильтра, проверки всех соединений и трубочек фильтр необходимо подключить к сети. Так как в фильтровочном сосуде вместо воды находится воздух, нужно высосать его через выходное отверстие, чтобы появилась тяга и вода стала поступать в сосуд. Только после этого фильтр начинает работать и можно проверить его на предмет наличия протечек. Решающее значение имеет правильное закрепление клемм и прокладочного кольца. Если фильтровочная вата будет хоть чуть-чуть торчать, это может вызвать протечку. У каждой модели под фильтровочным сосудом есть газовый пузырь. Фильтр, подключенный к сети, начинает вибрировать и устраняет его. В этот момент он работает несколько шумно, через несколько минут остатки воздуха выходят из системы, и работа фильтра становится тише.

Трофеусы чувствительные рыбы, которым необходима хорошая вентиляция и фильтрация воды. Аквариумная вода должна проходить через систему фильтрации по меньшей мере 2 объёма в час. При этом надо учитывать, что фильтр никогда не выдает показателей, заявленных производителем. За счет загрязнения трубок и чистящих веществ показатели сокращаются. Таким образом, для аквариума в 300 литров рекомендуется фильтр с нормой очистки 600 литров в час (лучше 1000 литров). Вследствие того, что аквариумы для трофеусов достаточно велики, для них требуются мощные внешние фильтры, рассчитанные на большой объем. Я могу порекомендовать фильтры нового поколения, которые соответствуют этому требованию и легки в обращении. Еще эффективнее с точки зрения устранения вредных веществ работают интервальные фильтры тех же производителей. Фильтры не следует чистить слишком часто. Прозрачный пластик позволяет оценить уровень загрязнения фильтра, не открывая его. С течением времени поток воды на выходе сокращается, и это значит, что необходимо промыть фильтрующие материалы. Дату очистки можно записать на наклейке, приклеенной к фильтру. Очистка, которая заключается в промывке субстратов, не должна происходить одновременно со сменой воды и лучше всего проводить ее с использованием аквариумной воды. Чистящие субстраты можно использовать на протяжении многих лет. Коричневый слизистый слой это совсем не грязь, а собственно фильтровые бактерии. В каждом аквариуме через определенное время образуются бактерии, которые берут на себя борьбу с вредными веществами (денитрафикация). Без них жизнь рыб в аквариуме была бы невозможной. Эти бактерии драгоценные микроорганизмы. Изначально, их приходится вводить в аквариум искусственным путем. Если фильтр на протяжении долгого времени (более часа) простаивает по какой-либо причине, его необходимо промыть иначе в воду попадет токсин, который может убить рыб. Чтобы предотвратить загрязнение фильтрового сосуда, можно использовать предварительный фильтр, который будет задерживать большие частицы. К тому же я устанавливаю в своих аквариумах с трофеусами внутренний фильтр, который функционирует в качестве быстрого фильтра. Он вылавливает загрязнения и таким образом разгружает основной фильтр. Он должен находится в противоположном углу по сравнению с трубкой внешнего фильтра. Фильтровые патроны дополнительного фильтра необходимо промывать раз в неделю. Конечно, внешний фильтр это не единственный способ очистки воды. Но он самый распространенный и поэтому в этой книги я ограничусь его описанием. Стоит, однако, оговориться, что существуют весьма эффективные открытые биофильтрационные системы, которые, к сожалению, занимают до трети объема всего аквариума.

Образцовый аквариум для трофеусов

Чтобы облегчить вам закупку, я еще раз перечислю все важные пункты: · Аквариум в тройной комплектации (шкаф-подставка, стеклянный аквариум, крышка) · Верхнее стекло (как вариант) · Подстилка · Фон · Галька для дна · Лампы и отражатели · Выключатель с часовым механизмом · Нагреватель, термометр · Мембранный насос с камерой и трубкой · Мощный фильтр · Декорации аквариума (по вкусу)

Наряду с этими обязательными приобретениями я хотел бы обратить ваше внимание на те вещи, которые считаю важными я. Конечно, эти предложения далеко не исчерпывают всех возможных вариантов.

Образцовый аквариум: · Мой образцовый аквариум имеет 4-угольную форму. Его размеры 150 х 50 х 50 см. (375 л), склейка из черного силикона (толщина стекла 10 мм). · Между шкафом-подставкой и аквариумом находится тонкая черная прокладка. · От верхнего стекла я отказываюсь. · Четыре (!) отдельно включающиеся лампы (длина 120 см) оснащены рефлекторами и включаются и выключаются автоматически. · Освещение работает 14 часов в сутки. · Порядок расположения: grolux, дневной свет, мягкий белый, дневной свет. · В определенные места днища я приклеиваю с помощью силикона стиропоровые прокладки (максимум 2 см толщиной) · На эти места ставятся специально купленные в зоомагазине камни. · Я выбрал голубой самоклеящийся фон. · Нагреватель мощностью 200 Ватт стоит на температуре 27°С (контроль осуществляется посредством термометра). · Мощный мембранный насос находится в шкафе-подставке, он соединен с большим известковым камнем и шлангом для воздуха (2 м). Нельзя забывать про обратный клапан. · В шкафе-подставке находится большой внешний фильтр. · После прочистки аквариума и установки всей техники я помещаю в аквариум растения · После заполнения в аквариум вода обогащается. · Вблизи корней растений я помещаю в грунт шарики удобрений. · Через неделю я помещаю в аквариум первых жителей - 10 гольцов (Gyrinocheilus) · Еще через неделю можно выпускать в аквариум первых трофеусов.

Некоторые из этих положений нуждаются в расшифровке. Всю аппаратуру нужно предварительно подключить и проверить, Только после этого можно приниматься за посадку растений. Я предпочитаю африканские растения, такие как Anubias barteri разновидность nana и Cryptocorine Balansae (на заднем плане) и маленькие Cryptocoryne (спереди). Эти виды стоят недешево, но на растениях экономить не стоит. На большие камни с дырками я наращиваю Anubias barteri разновидность nana, пропуская корни в дырки. Густо-зеленые длиннолистые Cryptocoryne я помещаю к задней стенке, а более мелкие растения спереди. Перед посадкой корни растений следует промыть, чтобы удалить с них пыль и осадок свинца. Трофеусы не являются травоядными животными, однако они периодически все-таки грызут молодые побеги. Их аппетит можно умерить добавлением рясок Lemma minor или Riccia Fluitans. Для этой цели также можно использовать мытый кочанный салат.

Виды растений для аквариума с трофеусами:

Microsum pteropus Annubias barteri nana Echinodorus osiris, Echinodorus horizontalis Cryptocoryne balansae, Cryptocoryne usteriana, Cryptocoryne wendtii Bolbitis heudelotii Ceratopteris thalictroides Nymphaea lotus

Советы по приобретению и транспортировке рыбы

После установки всего оборудование и декораций необходимо, чтобы прошло некоторое время, чтобы вода стала пригодной для жизни рыб (несмотря на то что мы ее обогатили). Через несколько дней необходимо запустить в аквариум гольцов или сомов, который создадут в аквариуме необходимую среду бактерий. И только еще через неделю можно выпускать в аквариум трофеусов. Наверняка вы уже задумывались, какие виды предпочесть и где их приобретать. Вне зависимости от того, помните о следующем: · Ни в каком случае не покупать меньше 10 особей. · Размер приобретенных рыб не должен быть меньше 3 см. · На взрослого трофеуса должно приходится 10 литров воды. · Новичкам я бы посоветовал покупать молодняк, который дешевле стоит. · Не стоит смешивать похожие виды в одном аквариуме, это может привести к скрещиванию. · Хорошим вариантом может быть сочетание в аквариуме южных и северных видов трофеусов. · Разновидности Tropheus duboisi и Tropheus polli облагородят любой аквариум своим разнообразием расцветок и рисунка. · Неплохую компанию трофеусам могут составить цихлиды Malawi или другие цихлиды из озера Танганьика.

Сомы Ancistrus являются хорошим истребителем водорослей, а также легко переносит интенсивную смену воды. Количество особей, которые вы приобретаете никогда не должно быть меньше десяти. Если вы поместите в аквариум меньшее количество, это сработает против Вас, пусть даже и не сразу. Трофеусы, как описывалось выше весьма агрессивны, мужские и женские особи внешне практически не отличаются, живут они в союзах, напоминающих гаремы. Увеличить группу позже будет практически невозможно. Кроме того, всегда приходится принимать в расчет потерю по меньшей мере одной особи (например вследствие выпрыгивания), поэтому изначальное количество должно быть достаточно большим.

Если вы покупаете уже подросший молодняк, я посоветовал бы вам купить, например, три больших особи и семь маленьких, чтобы в конечном итоге у вас было достаточно самок, которые растут медленнее. Все виды нужно выпускать в аквариум одновременно. Таким образом, у всех видов будут равные шансы приспособиться и обозначить свою зону влияния. В аквариуме с уже устоявшейся системой новой особи это будет сделать невозможно.

Трофеусы - это цихлиды, очень чувствительные к кислороду, поэтому при перевозке нужно быть особенно внимательным. Лучше всего перевозить их в пластиковых пакетах, но, конечно, можно использовать и хорошо промытые пластиковые контейнеры без трещин. Главное в любом случае соблюдать изоляцию (газетная бумага, сумка-термос или коробка из стиропора). Небольшая тряска при транспортировке не повредит, скорее наоборот. За счет тряски верхний слой остается подвижным, и таким образом лучше происходит обмен газов. Пластиковые мешки должны быть большого объема и заполнены водой на треть, остальное место должен занимать необходимый для жизни рыб воздух (в идеале чистый кислород). Я не рекомендую вам использовать кислородные таблетки. Надувать мешок воздухом изо рта тоже не самый лучший способ, потому что в нем содержится меньше кислорода. В мешке не должно находится больше 10 рыб. При оптимальных условиях трофеусы легко переносят длительные транспортировки больше 10 часов.

Рыбы всегда достаточно долго привыкают к условиям новой воды. Лучший вариант - это поместить их в чистое ведро с водой, в которой их перевозили, а затем по чашке вливать туда воду из аквариума. Затем рыб следует по одной вылавливать сеткой и переносить в аквариум, по возможности максимально "сухими". Таким образом, можно избежать болезней, которые передаются через воду. Конечно, и сами рыбы могут быть больными, даже если внешне это никак не проявляется. У трофеусов такое, к сожалению, происходит достаточно часто. Некоторые болезни - "природные", они никак не связаны с качеством рыб и зоомагазином, где вы их купили. О них мы поговорим позже.

Внимательный осмотр рыб при покупке поможет вам избежать нежелательных рисков.

· Молодые трофеусы должны оживленно двигаться и жадно бросаться на корм. Это можно в случае необходимости проверить. · Апатия у трофеусов это признак болезни. · На чешуе рыб не должно быть эктопаразитов, таких как "бело-точечная" болезнь. · Помет не должен быть прозрачным или слизисто-белым. · Брюшная полость не должна быть раздутой или впалой.

Рекомендуемый размер трофеусов для покупки - 4-5 см. Трофеусы в этом возрасте еще не имеют окраса. Если окрас имеется, значит, рыба старше, чем должна быть рыба такого размера, что может быть вызвано недостаточным питанием. В этом возрасте невозможно определить род рыбы. Стоит избегать покупки различных видов трофеусов у разных продавцов, чтобы сократить риск заболевания. Так как сегодня мало у кого имеется специальный карантинный аквариум, все рыбы сразу попадают в общий аквариум. В моей практике оправдало себя применение средства "Preis Coly" (против жаберных и кишечных паразитов). Это средство работает надежно, не окрашивает воду и, поскольку оно состоит из натуральных компонентов, его не надо впоследствии искусственно выводить из воды. В первые дни нужно очень внимательно смотреть на туловище рыбы, чтобы избежать последствий заражений эктопаразитами. Для сортировки очень хорошо подходит таз с водой, для транспортировки - пластиковый мешок на треть заполненный водой, а на две трети воздухом или чистым кислородом.

Болезни и лечение Трофеусы могут заболеть любой болезнью рыб. Но действию внешних паразитов и грибков они не подвержены. Однако изменение жизненных условий, такое как пересадка в новый аквариум, и стресс от транспортировки понижают их иммунитет. От этого могут развиться такие болезни, как, например, бело-точечная болезнь (Ichthyophthirius). Если обнаружить ее на ранней стадии вылечить ее несложно. Пораженные рыбы прикладывают плавники и начинают тереться о камни, на теле у них появляются белые точки. В продаже имеется достаточно действенных препаратов для борьбы с этой болезнью. Я считаю препарат Malachtigrunoxalat самым действенным. Лечение трипофлавином или синим метиленом окрашивает воду в синий или зеленый цвет и длится несколько дольше. На время лечения рекомендуется поднять температуру до 29°С, чтобы препятствовать размножению бактерий. Лечить нужно всех рыб, потому что паразиты находятся в воде аквариума. Поэтому как и при других заразных заболеваниях важна строжайшая гигиена. Для переноса рыб из аквариума в аквариум нужно использовать сеть, никогда не опускайте в аквариум руки. Если этот способ лечения не поможет, то ваши рыбы поражены другой болезнью - Oodinium, внешние признаки которой очень похожи на бело-точечную. По моему опыту в этом случае помогают только препараты, содержащие сульфат меди. В этом случает нужно быть очень осторожным с дозировкой. Во время лечения также нельзя использовать обогатители воды, потому что они связывают ионы металлов. Имеющиеся препараты (один из которых сера Oodinopur) необходимо использовать поочередно. Повреждения от укусов у трофеусов случаются часто, их можно лечить простыми средствами - морской солью или эктозоном. Такие повреждения могут покрываться грибком, из противогрибковых средств я предпочитаю Tetra FungiStop.

Пучеглазие может быть признаком недостатка витаминов или плохой воды, а также может являться симптомом инфекционной брюшной водянки. В случае брюшной водянки у рыбы впоследствии раздувается живот, а чешуя начинает отщетиниваться. Это бактериальное заболевание очень опасно и редко поддается лечению. Зараженных особей лучше переместить в отдельный аквариум и лечить специальными антибиотиками из зоомагазина. За остальными рыбами в аквариуме тоже необходимо пристально наблюдать. Чтобы избежать осложнений и в главном аквариуме лучше применять антибиотики Aqua Furan, Sera Baktopur.

Однако больше всего хлопот владельцем трофеусов доставляют желудочно-кишечные заболевания рыб. Симптомами таких заболеваний может быть апатия, потемнение окраса и отсутствие аппетита. На поздних стадиях возможно вздутие брюха. Если вздувается передняя часть брюха, то, скорее всего, вы имеете дело с желудочным заболеванием. Если помет у рыб стал белый и слизистый, то, скорее всего, вы имеете дело с инфекцией Hexamita, Spironucleus. Пораженные рыбы очень быстро тощают, и у них обнаруживается так называемая "ножевая спина". Хорошее средство для лечения этого заболевания это Hexa-ex. Симптомами этой болезни также можно считать маленькие дырочки и углубления в области головы. Еще опаснее и чаще встречается заражение рыб кишечными паразитами. При этом помет становится длинным, тонким и прозрачным. Рыбы все время как будто трясутся и теряют аппетит. Такие заболевания нуждаются в неотложном лечении. Обычно для этого применяется препарат "Clont", содержащий метронидазол, который используют при лечении трихомонад у людей. Метронидазол продается по рецепту в составе различных препаратов - Nidazol, Flagyl. Однако лучше применять чистое вещество без добавок. Приобрести его можно в аптеке по рецепту, необходимая дозировка - 2 грамма на 400 литров. Однако один метронидазол не всегда помогает. Поэтому это вещество комбинируют с тетрациклином "Aquafuran", что дает наилучшие шансы на успешное лечение. Нужно быть готовым к тому, что некоторым рыбам вы, возможно, помочь не успеете. Лечение должно длиться не больше недели, пока не начинаются побочные действия. После окончания лечения остатки медикаментов должны быть выведены из аквариума по средством смены воды и угольной фильтрации. Активированный уголь необходимо промыть горячей водой, чтобы удалить газы и обнажить поры. Уголь в сеточке (можно использовать женские колготки) кладется в верхний слой фильтра. Его действие продолжается 3-4 недели, после чего его нужно выбросить. Причины вышеописанных болезней зачастую остаются неизвестными. Ясно одно, в природных условиях рыбы живут в равновесии со своими бактериями и паразитами и не заболевают. Вследствие стресса, например, от транспортировки иммунитет рыб ослабляется. Бактерии и паразиты берут верх, в первую очередь обычно в желудочно-кишечной зоне. Вот почему еще очень опасно добавлять в аквариум с трофеусами новые особи. Новые особи могут быть носителями бактерий, против которых у них есть иммунитет, а у рыб в аквариуме нет и наоборот. Общего иммунитета не существует. Поэтому никакой продавец не может вам выдать справку о том, что рыба здорова. В случае, если у ваших рыб обнаружились заболевания, необходимо четко следовать следующим правилам: · Против небольших укусов и налета на глазах помогает морская соль (чайная ложка на 50 л) · Для лечения бело-точечной болезни применяются специальные препараты (например Rabomed Super) · Противогрибковые средства при появлении грибков на ранах (например, Tetra Fungi Stop) · Препарат Preis Coly в качестве профилактики кишечных паразитов. · Препарат Hexa-ex для борьбы с инфекцией Hexamita = Spironucleus. · Метронидазол для борьбы с кишечными заболеваниями (в составе препарата Clont oral или Flagyl). · Aquafuran в качестве тетрациклина, в сочетании с метронидазолом успешно борется с кишечными паразитами.

Кормление трофеусов

T. duboisi за ужином. "...трофеусы являются вегетарианцами, которых нельзя перекармливать едой животного происхождения..."
Большое значение имеет вопрос кормления. В природных уловиях трофеусы питаются водорослями и другими микроорганизмами, растущими на камнях. Таким образом, трофеусы являются вегетарианцами, которых нельзя перекармливать едой животного происхождения. От этого у рыб может нарушиться пищеварение, что нередко приводит к летальному исходу. Я избегаю кормления живыми организмами - в отличии от многих успешных разводчиков - и предпочитаю замороженную животную пищу, которая при правильном хранении и транспортировке не несет в себе риска заболевания для рыб.

Молодняк нужно кормить 3 раза в день. С утра я даю им специальные хлопья на основе растительных компонентов. Я насыпаю столько хлопьев, сколько рыбы могут съесть за 2-3 минуты. Насыпать корм можно пальцами, а можно ложкой или пинцетом. В обеденное время я кормлю рыб размороженным кормом. Я предпочитаю дафнию, циклопа и Tropheus-Mix. Рыбы очень любят артемию, однако он очень богат белком и большие его количества могут привести к желудочно-кишечным заболеваниям.

Артемия и циклоп очень хорошо влияют на расцветку. Особенно на красные тона. В Tropheus Mix содержится шпинат, который, впрочем, можно покупать и отдельно в замороженном виде. После некоторого привыкания, рыбы с удовольствием его едят. Также трофеусы с удовольствием едят любимые другими травоядными зеленые огурцы.

Вы можете составлять и свои собственные смеси. Я, например, иногда смешиваю в сосуде с водопроводной водой две ложки Tropheus-Mix, одну циклопа, одну дафнии и один кусочек артемии. Вечером, минимум за 2 часа до выключения освещения, я даю своим трофеусам японские шарики Cichlid Staple, которые рыбы очень любят за высокое содержание водорослей Spirulina.

Для усиления окраса можно давать рыбам натуральные корма, циклоп, артемию и дафнию. Для этой целт также подойдут и специальные сухие корма. Отличным кормом особенно для молодых рыб остаются и науплии артемии (Artemia salina). Некоторые аквариумисты разрабатывают для своих питомцев специальный рацион. Но, скорее всего, большинство из вас будут кормить трофеусов по стандартной схеме, и в этом нет ничего предосудительного.

Правильное кормление трофеусов - залог хорошего пищеварения. Меню для трофеусов:

· Высококачественные растительные хлопья · Сухой корм с большим содержанием водорослей Spirulina · Замороженный корм животного происхождения (циклоп, дафния, артемия и так называемый Tropheus-mix.) · Регулярное кормление зеленью (Riccia, Lemna или замороженный шпинат). · Животную пищу лучше ограничить артемий.

Уход за аквариумом

Через неделю после первого запуска рыб уже необходимо произвести частичную замену воды. Бактерии, борющиеся с вредными веществами, о которых мы говорили выше, активизируются при заливе воды. Таким образом, частичная смена (50%) не несет в себе никакой угрозы.

Широко известно, что в аквариуме не может установиться биологического равновесия. Каждый процесс кормления его нарушает. Все продукты жизнедеятельности рыб, остатки корма и так далее должны регулярно выводиться из аквариума путем смены воды. Аквариумы с трофеусами всегда быстро "загрязняются", за счет того, что количество рыб достаточно велико и объемы кормов тоже. Продукты обмена веществ в определенном смысле ядовиты и они препятствуют росту и размножению рыб.

Я чищу свои аквариумы каждую неделю. Приблизительно половина воды заменяется на свежую, нагретую до необходимой температуры. Отсасывать мусор я не могу из-за того, что у меня на дне мелкий грунт. Мелкий мусор захватывается интенсивной фильтрацией и не доходит до дна. Окна я полирую ватным тампоном. Водоросли и известковый налет я удаляю с помощью средства для чистки лезвий. Верхнее стекло чищу уксусной эссенцией и лезвием. Я освобождаю растения от мертвых листьев и ворошу грунт на дне. Заросшие водорослями, несмотря на сомов, камни я обдаю кипящей соленой водой и переворачиваю их на другую сторону.

Собственно смену воды я произвожу с помощью толстого зеленого аквариумного шланга. Пластиковое колено я прикрепляю к аквариуму. На водозаборнике стоит специальный фильтр, который препятствует попаданию в шланг маленьких рыб. Другой конец шланга ведет в унитаз или в сток ванны. Залив воды осуществляется по средством другого шланга, который соединен со смесителем (в месте крепления душевого шланга).

При смене воды необходимо добавлять специальные обогатители, которые нейтрализуют молекулы хлора и тяжелых металлов и защищают рыб. Для профилактики я еженедельно добавляю в воду морскую соль. Приблизительно чайную ложку на 50 литров. Это помогает быстрее заживать ранам и создает благоприятную для рыб среду, так как в озере Танзаньика очень много минералов. Я также регулярно даю своим рыбам витаминные препараты. Они помогают больным особям скорее выздороветь, а также иногда способствуют вскармливанию. Поначалу очень много хлопот аквариумистам доставляют водоросли. Не паникуйте и спокойно используйте средства по борьбе с ними. В стерильном аквариуме водоросли всегда появляются первыми, они являются показателем зародившейся жизни.

Водоросли, вне зависимости от их вида, всегда являются показателями отсутствия биологического равновесия в аквариуме.

Неприятную на вид коричневую склизкую водоросль (кремниевая водоросль) нелегко избежать, потому что в водопроводной воде содержится большое количество кремниевой кислоты. Зеленые водоросли безусловно больше радуют глаз. Причины появления водорослей многообразны и связаны не только с освещением, как считают многие аквариумисты. Водорослями нельзя "заразиться". Если оптимальные условия для их роста складываются - они растут. В обратном случает - нет. Опасение могут внушать нитевидные зеленые водоросли, которые свидетельствуют о перенасыщении питательными веществами, за счет, например, чрезмерного кормления. Сложнее всего бороться с черными грибковыми водорослями, которые можно наблюдать во многих аквариумах с трофеусами. Грибковая водоросль - это водоросль красного цвета, которая любит грязную воду. Ее появление означает, что смен воды происходит недостаточно часто или интенсивно. Иногда это означает, что стоит чаще чистить внешний фильтр. Эти водоросли чаще всего произрастают в трубках фильтров и в потоке воды на стекле. Также они иногда растут на листьях Anubias, и механическое удаление их невозможно. Победить их можно с помощью таких веществ как Redoxin и Protalon. Однако стоит выяснить причину их появления и устранить ее. Лучшим средством борьбы является смена воды. Только она выводит из аквариума вредные вещества (помет, урину, остатки пищи, отмершие части растений и т.д.)

Необходимо постоянное наблюдение иерархических отношений, чтобы в случае необходимости вовремя вмешаться. Хотя стоит серьезно подумать прежде, чем забирать рыбу из аквариума, чтобы спасти ее. Вернуть ее назад будет достаточно сложно. В основном противоречия возникают между самцами при разделе зон влияния. Очень скоро среди них обнаруживается "тиран", который терроризирует всех остальных и иногда наносит им серьезные повреждения.

Как уже говорилось раньше раненые и больные особи атакуются всеми рыбами в аквариуме. Враждебное настроение распространяется очень быстро. У рыб, которые таким образом "выпали из стаи" очень мало шансов на реабилитацию. Их следует извлекать из аквариума. Небольшой карантинный аквариум или аквариум для молодняка можно использовать для помощи пострадавшим. Этот аквариум должен иметь размеры не меньше, чем 60 х 30 х 30 см и должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к большому аквариуму (нагреватель, фильтр, освещение и т.д.). Для маленьких аквариумов, меньше 100 л, хватает хорошего внутреннего фильтра. Пострадавших нужно лечить солью (морской солью или эктозоном) чтобы раны быстрее заживали. Пару витаминных капель и обогащение воды способствуют стабилизации. В аквариумах с трофеусами часто можно наблюдать грибковые водоросли на листьях Anubias. Причинами возникновения этих водорослей обычно бывают сильные водные потоки и сильное загрязнение воды (вызванное большим количеством рыб или корма в аквариуме).

Все виды трофеусов очень чувствительны к водным условиям. В мягкой окисленной воде трофеусы не будут чувствовать себя хорошо. Возвращение этих особей в аквариум очень проблематично, но есть несколько возможных хитростей. Возвращение особей женского пола несколько проще. Рекомендуется отвлечь обитателей аквариума сменой воды и растительности, тогда процесс раздела зон влияния начнется заново. В этой ситуации у "новенького" будет возможность снова стать полноправным членом аквариума. Следующее сразу за этим кормление также отвлекает рыб и понижает их агрессивность.

Некоторые владельцы трофеусов при возвращении рыбы в аквариум сажают ее в плавающий сосуд. Так чтобы рыба могла в безопасности отдохнуть и привыкнуть к новым условиям, и чтобы обитатели аквариума могли привыкнуть к ней. Если рыба себя плохо чувствует - это сразу становиться заметно. Плавники приложены, окрас тускнеет. Вся техника (фильтр, нагреватель, вентиляция) должна проверяться ежедневно. Также как и состояние воды - pH, dGH, содержание нитритов и нитратов. Образцом должны служить химические параметры воды из озера Танганьика. Если у воды в Вашей области другие характеристики, вы должны задуматься о том, как довести ее до нужного состояния. Она не должна быть слишком жесткой и слишком щелочной. Трудности могут возникнуть из-за уровня нитратов и кислотности. В продаже имеются специальные фильтровочные материалы, которые изменяют свойства воды. Рекомендую грунт для дна Alpha Marin. В мягкой окисленной воде трофеусы никогда не будут чувствовать себя хорошо.

"Ваше хобби - Tropheus" следующая страница >>

shikardos.ru

Правильный корм для ваших рыб

all4aquarium.ru

 

КОРМ ДЛЯ ТЕТР, БАРБУСОВ И ДАНИО

Красный неон

(Paracheirodon axelrodi)

Орнатус чёрный

(Megalamphodus megalopterus)

Сапфировая тетра

(Hyphessobrycon columbianus)

Лимонная тетра

(Hyphessobrycon pulchripinnis)

Карнегиеллы

(Carnegiella sp.)

Орнатус

(Hyphessobrycon bentosi bentosi)

Барбус суматранский

(Barbus tetrazona)

Зелёный барбус

(Barbus semifasciolatus)

Барбус Денисони

(Crossocheilus denisonii)

Расбора эспеи

(Trigonostigma espei)

Данио рерио

(Danio rerio)

Кардинал

(Tanichthys albonubes)

ОСНОВНОЙ КОРМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОРМ ЛАКОМСТВА
ОСОБЫЕ ВИДЫ

Пираньи (Serrasalmus sp.)

Дистиход

(Distichodus sp.)

Метиннис

(Metynnis argenteus)

Лепорин

(Leporinus sp.)

Исключительно плотоядные (JBL GranaDiscus, мясо рыб) Исключительно растительноядные (JBL NovoVert, JBL NovoGranoVert)

 

 

 

КОРМ ДЛЯ ЛАБИРИНТОВЫХ РЫБ

Бойцовая рыбка

(Betta splendens)

Шоколадный гурами

(Sphaerichthys osphromenoides)

Жемчужный гурами

(Trichogaster leeri)

Целующийся гурами

(Helostoma temminckii)

Бойцовая рыбка

(Betta splendens)

Лялиус

(Colisa lalia)

Пятнистый гурами

(Trichogaster trichopterus)

Макропод

(Macropodus opercularis)

ОСНОВНОЙ КОРМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОРМ ЛАКОМСТВА
JBL Krill
ОСОБЫЕ ВИДЫ

Щукоголов - исключительный хищник и обычно питается только живым кормом.

 

 

КОРМ ДЛЯ СОМОВ И ВЬЮНОВ

Коридорасы

(Corydoras sp.)

Растительноядные сомы

(Ancistrus, Plecostomus, Pecoltia sp.)

ОСНОВНОЙ КОРМ ОСНОВНОЙ КОРМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОРМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОРМ

(Предварительно размочить корм, чтобы тонул)

JBL Tabis

Всеядные сомы

(Hypancistrus zebra, Synodontis sp.)

Вьюны

(Botia sp., Acantophtalmus sp.)

ОСНОВНОЙ КОРМ ОСНОВНОЙ КОРМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОРМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОРМ

Любой тонущий корм. 

Эти рыбки всеядные, а не растительноядные!

(Предварительно размочить корм, чтобы тонул)

 

  

Автоматическая кормушка JBL AutoFood избавит Вас от забот. Современную автоматическую кормушку белого или чёрного цвета можно закрепить на любом аквариумном стекле или крышке. Если же так прикрепить не получается, у автокормушки JBL AutoFood есть небольшие ножки с присосками, которые удержат её около отверстия в крышке аквариума. Необходимые для работы три батарейки АА, конечно, тоже входят в комплект.

Трофеус Молиро (Tropheus Sp. Red)

Описние

Рыбы этого рода обитают в озере Танганьика, расположенном в Восточной Африке. Трофеусы широко распространены во всех регионах озера Танганьика. Для самцов и самок ярко выражен половой диморфизм. Самцы имеют несколько больший размер. У всех видов самки вынашивают икру во рту, что видно из латинского названия рода. Tropheus происходит от греческого «trophos», что означает «воспитывать». Рыбы этого рода имеют небольшое промысловое значение для местного населения из-за относительно небольших размеров и среды их обитания; они прячутся в случае опасности среди скал. Большинство видов встречаются вдоль прибрежной полосы озера на глубине менее 3 метров. Это скалистые берега, напоминающие среду обитания цихлид группы «Мбуна» озера Малави. Они обеспечивают защиту в среде обитания и питание из-за энергичного большого роста водорослей под действием долгих часов сильных солнечных лучей на малой глубине. Только Tropheus Duboisi обитает в более глубоких областях озера, около 15-20 метров. Все виды растительноядны, их рот приспособлен для соскребания водорослей с подводных камней.

Род пользуется популярностью среди любителей аквариума благодаря красивой окраске и интересного поведения рыб.

Содержание

Трофеусы популярны среди аквариумистов в течение почти столетия, однако ошибочно считаются трудными в содержании. Они не являются рыбами для начинающих аквариумистов, но все таки они и не чрезмерно сложны в разведении. При содержании в соответствующих условиях они становятся превосходными аквариумными рыбами.

Трофеусов лучше содержать в отдельных аквариумах, потому что необходимы уникальные условия и из-за врожденной агрессивности. Некоторые особи более агрессивны, чем другие, и это зависит от различных факторов, связанных с аквариумом, таких как объем и сочетание других особей. По этим причинам минимальный объем аквариума не менее 300 литров и здесь выполняется правило — «чем больше, тем лучше». Группа трофеусов должна составлять минимум 15 особей, чтобы рассеять агрессию между членами большой группы. Большая группа этих рыб имеет потрясающий вид и рыбы будут иметь глубокую и насыщенную расцветку.

Аквариум должен быть создан из груды плоских камней, сложенных в виде щелей и пещер для рыб. Необходимо добавление кораллового песка или мраморной крошки для увеличения щелочности и жесткости воды в аквариуме. В условиях природы трофеусы обитают в зоне, богатой кислородом, поэтому необходима мощная аэрация. Также необходима хорошая фильтрация и частая подмена воды. Химический состав воды должен соответствовать их естественной среде обитания в озере Танганьика, температура стабильная на уровне 25,5 С.

Кормление

Трофеусы в природе питаются водорослями и потребляют незначительное количество животной пищи (то есть микроорганизмы, съеденные вместе с водорослями). Они имеют очень длинный пищеварительный тракт, и поэтому могут возникнуть проблемы с пищей, содержащей много белка. Поэтому большинство продаваемых кормов не годятся, так как делаются на основе рыбы, а не из растительного вещества . Годится продаваемый корм на основе спирулины и овощей. Необходимо кормить понемногу несколько раз в день, так как это соответствует пищевому поведению этих рыб в природе.

Размножение

Трофеусы половой зрелости достигают в 10-14 месячном возрасте. Рыбка нерестится как в нерестовике, так и в общем аквариуме. Нерест в общем аквариуме можно простимулировать путем частых подмен воды. Самец звездчатого трофеуса роет под камнем ямку в песке и сигнализирует самке что все готово. Пара особей выбирает для нереста либо стенку вырытой ямки, либо наклонную сторону большого камня.

После того, как самка отметает до 5 икринок, она бережно берет их в рот и подносит к струе молок самца. Такая процедура повторяется несколько раз. Между этими процессами производители могут делать паузы. Далеко не всегда у самки получается подобрать всю икру и часть из нее она уже не находит. Но во время нереста опыт самки увеличивается и подобных проколов уже не происходит. В общей сложности за один нерест самка может отложить не более 30 желто-коричневых икринок. По окончанию нереста самка удаляется в пещеру или какую-нибудь щель.

В время созревания икринок, самка может питаться без вреда своему потомству. Первые попытки мальков покинуть рот матери происходят спустя 3-4 недели, но при этом самка не перестает их охранять. Стартовый корм для молодняка: науплии артемии и мелкий циклоп. Для сохранения потомства, за некоторое время до выхода мальков изо рта мамаши, самку нужно перенести в другую емкость, в которую нужно положить боком цветочный горшок. После того, как молодняк покинет рот мамаши, самку вылавливают и отсаживают в общий аквас. К сожалению, нерестятся трофеусы в больших аквариумах и многие любители попросту не могут себе позволить прикупить себе еще один аквариум на 200-300 литров. Для одного самца и нескольких самок нужен именно такой аквариум. Параметры воды в нерестовике должны быть такими же как и в общей акве. Если на дне находятся керамические трубки и самка отложила икру там, то ее нужно перенести в другой аквариум вместе с трубкой.

animalmagazin33.ru

Уникальные корма от DENNERLE - без рыбной муки!

all4aquarium.ru

Complete Gourmet Menu

Основной корм в форме гранул для аквариумных рыб

Вес: 42 г Артикул: DEN 7506

Вес: 84 г Артикул: DEN 7507

  • Разработан для обитателей классического общего аквариума.
  • Корм в форме гранул состоит из 30 различных ингредиентов и хорошо поедаются рыбами любого размера.
  • Состоит из натуральных рачков и моллюсков (60%) и натуральных водорослей (4%).
  • Первый корм для рыб с листьями «чудесного» дерева моринга (Moringa olifera), богатыми различными микроэлементами и витаминами.

Color Booster

Основной корм в форме мини-гранул для бойцовых рыб

Вес: 42 г Артикул: DEN 7508

Вес: 84 г Артикул: DEN 7509

  • Основной корм с добавлением астаксантина для усиления окраски рыб.
  • Размер гранул 1 мм очень хорошо подходит для небольших рыб, тогда как более крупные рыбы могут заглатывать сразу по 2-3 гранулы.
  • Эффект усиления окраски становится заметен уже через несколько дней.

Cookies Special Menu

Основной корм в форме чипсов для донных аквариумных рыб

Вес: 42 г Артикул: DEN 7510

Вес: 84 г Артикул: DEN 7511

  • Корм в форме быстро тонущих чипсов для донных рыб, таких как панцирные сомы и многие другие сомовые, вьюновые и щуки.
  • Корм состоит только из водных животных и высококачественных растительных ингредиентов, таких как листья дерева моринга и масло из виноградных косточек.

Complete Flakes

Основной корм в форме хлопьев для аквариумных рыб

Вес: 19 г Артикул: DEN 7500

Вес: 38 г Артикул: DEN 7501

Вес: 142 г Артикул: DEN 7502

Вес: 190 г Артикул: DEN 7503

  • Для обитателей классических общих аквариумов.
  • Из 30 различных ингредиентов хорошо воспринимается рыбками любых размеров.
  • Содержит до 25% вкусных личинки насекомых, до 7% богатых витаминами овощей.
  • Содержит листья "чудесного" дерева Моринга с высоким содержанием микроэлементов и витаминов.

Guppy & Co Booster

Основной корм в форме мини-гранул для живородящих рыб

Вес: 42 г Артикул: DEN 7523

  • Знаете ли Вы, что 1/3 всех аквариумных рыб, продаваемых в Германии, относится к живородящим?
  • Специальный корм, разработанный с учетом потребностей гуппи, меченосцев и молли.
  • Высокая доля натуральных красителей усиливает яркость окраски рыб.
  • Бета-глюкан вместе с пре- и пробиотиками повышает иммунитет рыб, что обеспечивает живородящим рыбкам надежную защиту от различных бактериальных инфекций.

Goldy Booster

Основной корм в форме гранул для золотых рыбок

Вес: 48 г Артикул: DEN 7514

Вес: 96 г Артикул: DEN 7515

  • Корм для золотых рыбок и их разновидностей (вуалехвосты, шубункины, кометы и львиноголовки).
  • Содержит 53% животных компонентов, таких как гаммарус, зеленые мидии, дафнии, в также 41% растительных компонентов, которыми питаются в естественной среде обитания карповые, к которым относятся золотые рыбки.
  • Астаксантин усиливает яркость окраски рыб.
  • Пробиотики, лактобактерии и бета-глюкан укрепляют иммунитет.

Betta Booster

Основной корм в форме мини-гранул для петушков

Вес: 12 г Артикул: DEN 7410

  • Основной корм для бойцовых рыб (гурами, петушков и др.), которые потребляют в естественной среде больше животной пищи, чем растительной.
  • Более 30 ингредиентов, из них почти 70% животного происхождения, такие как личинки насекомых, пресноводные креветки и мидии.

PlecoMenu Herbivore

Основной корм в форме таблеток для лорикариевых и других растительноядных сомов

Вес: 36 г Артикул: DEN 7512

Вес: 72 г Артикул: DEN 7513

  • Основной корм для всех растительноядных сомов и водорослеедов, особенно, таких как анциструсы, пеколтии, птеригоплихты, барианциструсы, гипанциструсы.
  • Содержит натуральные листья (15%, что обеспечивает такую же долю балластных веществ в корме, как в природе), богатые витаминами овощи и водоросли (20%), рачки, личинки насекомых и мух (10%).
  • Таблетки размером около 15 мм разгрызаются сомами, что способствует естественному поведению рыб при кормлении.

Cichlid Carny

Основной корм в форме гранул для плотоядных цихлид

Вес: 100 г Артикул: DEN 7518

Вес: 500 г Артикул: DEN 7519

  • Многие цихлиды из озер Малави и Танганьика, такие как неолампрологусы, являются в естественной среде обитания хищниками и питаются зоопланктоном и ракообразными.
  • Содержит 30% насекомых, рачков и артемий, 40% криля и 3% зеленых мидий.

Cichlid Veggy

Основной корм в форме гранул для растительноядных цихлид

Вес: 90 г Артикул: DEN 7516

Вес: 450 г Артикул: DEN 7517

  • Специальный корм для цихлид, питающихся побегами растений, например, для трофеусов.
  • С высоким содержанием растительных ингредиентов.
  • Благодаря содержанию богатых биологически активными веществами водорослей, таких как спирулина, хлорелла, нанохлоропсис и ламинария, а также красных известковых водорослей, богатых минералами и микроэлементами, рыбы получают питание аналогичное питанию в естественной среде обитания, насыщенное балластными веществами и клетчаткой.

Discus Soft

Основной корм в форме гранул для дискусов

Вес: 90 г Артикул: DEN 7521

Вес: 450 г Артикул: DEN 7522

  • Питательные корм в форме гранул, разработанный специально для дискусов.
  • Биологически сбалансированный корм обеспечивает "королей аквариума" всеми необходимыми питательными веществами, витаминами, минералами, микроэлементами и жирными кислотами омега-3.
  • Специальный процесс смягчения гранул делает их такими мягкими, как животные, которыми дискусы питаются в природе, что обеспечивает охотное поедание корма зачастую привередливыми рыбами.
  • Компоненты животного происхождения из водных животных, таких как криль и моллюски (5%), насекомые (24%).
  • Высокоценные водоросли (0,7%) и другие высококачественные растительные ингредиенты, такие как овощи (5%) и листья дерева моринга (0,7%) дополняют превосходный состав корма.

Neon & Co Booster

Основной корм в форме мини-гранул для небольших аквариумных рыб

Вес: 45 г Артикул: DEN 7524

  • Основной корм для неонов и других небольших аквариумных рыб, таких как тетры, барбусы, данио или гуппи.
  • Мелкие гранулы состоят из большого количества высококачественных ингредиентов, таких как криль (13%), насекомые (35%), водоросли (1%) и овощи (7%), что обеспечивает сбалансированную диету для рыбок.
  • Астаксантин усиливает яркость природной окраски рыб.

Calanus FD Organic

Натуральный корм из калянуса для аквариумных рыб

Вес: 12 г Артикул: DEN 7504

Вес: 24 г Артикул: DEN 7505

  • Корм из планктона для всех аквариумных рыб.
  • Веслоногие рачки калянусы размером 2-3 мм питаются одноклеточными микро-водорослями, которые являются "витаминными фабриками" в океанах нашей планеты, что делает их богатыми питательными веществами и незаменимыми аминокислотами, белками и ненасыщенными жирными кислотами омега-3.
  • Калянус является основным кормом для огромных косяков сельди и самым важным звеном в пищевой цепи в Северной Атлантике.
  • Натуральные каротиноиды, в частности астаксантин, усиливают окраску рыб.
  • Рыбам нравится вкус калянуса, и даже разборчивые дикие особи легко привыкают к сухому корму, содержащему такие натуральные компоненты.
  • Можно использовать в качестве дополнительного корма для любых аквариумных рыб.

Смотрите также